1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как ровно просверлить отверстие в торце ДСП?

Сверление отверстий под конфирматы

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Конфирматное сверло
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило
  • Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

чем ровно просверлить дырки в торцах ДСП(+)

micin
(Москва)
1 июня 2005
09:51:44
я имею ввиду, когда делают корпусную мебель и неоходимо соединить две детали(ну обычный короб получится :-))) тока чтобы перпендикулярно все было. прошу пардона за ламерский вопрос
go
(Ижевск)
1 июня 2005
11:58:20
Как-то в молодости делал сам полки и подставки под обувь
из ДСП. Для свеpления в тоpцах сделал кондуктоp (шаблон)
из толстого алюминиевого П-обpазного пpофиля. Пpосвеpлил
в нем отвеpстие забазиpовавшись от одной стоpоны, накладывал
потом на ДСП , pаспиpал клиньями слабину и свеpлил.
А может и не алюминий, а сталь была .
sau
(Ивановская область, г. Кинешма)
1 июня 2005
12:35:34
2micin
Кондуктор вам надо.
У KWB есть (вроде бы DUBELPROFI называется)
См. фотку. картинка
parfandr
(Москва)
1 июня 2005
12:39:48
Продается масса кондукторов. Основные это от Virutex http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&o >
biv
1 июня 2005
13:25:07
Простой кондуктор. Трубка к которой перпендикулярно приварена опорная пластина.
Wint
(Моска, Росиия)
1 июня 2005
17:45:29
всё какие-то «замороченные» кондуктора.
Для встроенного шкафа я всё делал проще. Берём деревянный брусочек, по толшине равный или чуть толще используемого ДСП у меня было 16мм, длину выбираем исходя их глубины шкафа, у меня было 58см. к брусочку прикручиваем дощечки с каждой стороны дощечки, получается что-то вроде буквы П. В верхней планке кондуктора сверлим отверстия на каком нам нужно расстоянии.
Sashik
(Москва)
2 июня 2005
10:24:15
А отверстия в верхней планке кондуктора тоже сверлим с помощью кондуктора? 🙂 Рекурсия однако!
И мне кажется деревянный брусочек долго не протянет — ИМХО дырочка быстренько станет «овальчиком».
И потом. У меня вот KWB Dubelprofi для этих целей — казалось бы точность должна быть супер, но вот заметил, что для того, чтобы дырочки были ну прям ровно посередине надо ОЧЕНЬ крепко держать его руками или использовать направляющую шину. Мне кажется с деревянной конструкцией будет еще хуже .
Svist
(Самара)
2 июня 2005
10:43:59
Есть направляющая для дрели от калибра. Вчера крутил в руках. думал . 🙂 Так вот там по углам и у центра есть отверстия на 6 и 8 мм. Они сделаны таким образом, что если по диагонали их одеть на шканты, то сверло идет прям по центру заготовки. К тому же если направляющая может сверлить под углом (у нее направляющие могут выступать ниже основания) то еще один плюс — можно их по центру заготовки вставить. Т.е. сделать таким образом кондуктор.Нужен таки деревянный брусочек, о котором говорил Wint. А просверлить с помощью этой стойки, у которой направляющие могут опускаться ниже основания — проблем нет. Опускаете их ниже и поворачиваете стойку до упора. Направляющие упираются в торцы бруска и сверло по середине.
ЗЫ: Правда это все теория 🙂 Практиковаться в выходные буду.
Svist
(Самара)
2 июня 2005
10:45:42
поправка :
. А просверлить с помощью этой стойки ПО ЦЕНТРУ БРУСКА, у которой направляющие могут опускаться ниже основания — проблем нет. .
valletta
(Москва. Лось)
2 июня 2005
14:55:18
2Sashik:

> для того, чтобы дырочки были ну прям ровно посередине надо ОЧЕНЬ крепко держать его руками или использовать направляющую шину…

Вот удивил, так удивил. Оказывается, его еще держать надо?! Да не абы-как, а «ОЧЕНЬ крепко»! А я-то, лопух, надеялся, что его достаточно всего-лишь рядом со щитом и дрелью положить, и всё само посверлится! 8-/

> с деревянной конструкцией будет еще хуже…

Куда уж хуже-то?! 8-((

ВКSashik
(Москва)
2 июня 2005
17:55:15
Да ладно иззеваться-то . Я имел в виду, что раз уж даже готовая приспособа не так проста в использовании в плане точности (хотя может у меня просто руки кривые, конечно :(( ), то ИМХО деревянная конструкция в этом деле — вообще плохой помощник. А разве нет?
«А Вы что подумали?»(С)bulkin
(москва)
2 июня 2005
22:16:24
2Svist: > > Правда это все теория
это работает на практике. в том числе и торцы ЛДСП прекрасно сверлятся. на коробке от направляющей KWB даже фотки есть с таким приемом работы. (направляющие от KWB и Калибра идентичны.)
обуждали в паре тем с полгода назад.

sau
(Ивановская область, г. Кинешма)
3 июня 2005
09:28:57
2valletta
Если покупать кондуктор DUBELPROFI, то какую лучше линейку к нему прикупить: специальную или LINE MASTER? Последняя наверное универсальнее будет?valletta
(Москва. Лось)
3 июня 2005
10:12:05
2sau:

Специальная линейка к DUBELPROFI позволяет точно выдерживать одинаковый шаг между отверстиями от

4 до 30 см. И всё. ИМХО, она того не стоит, из-за этого мы и ввозим её в крайне незначительных количествах.

LINE MASTER же позволяет не держать кондуктор «ОЧЕНЬ крепко», как это делает Sashik — закрепите линейку на щите, на ней держатель для кондуктора, а на нём собственно кондуктор — и вперёд! Только в этом случае шаг между отверстиями придётся отсчитывать по шкале линейки, что не позволяет добиться абсолютной идентичности. Однако, это не столь принципиально, поскольку с помощью DUBELPROFI можно добиться точного сопадения соответствующих отверстий на соединяемых деталях — DUBELPROFI позволяет сверлить «ответное» отверстие, как базируясь на уже готовом отверстии в первой детали, так и сверлить в обеих деталях сразу, если в каждом месте зажимать винт держателя LINE MASTER, сверлить отверстие в одной детали, а затем, не отпуская винт держателя, переставлять кондуктор на нём из одного положения в другое (переставляется легко, без усилий) и сверлить отверстие в другой детали. Затем отпустить винт держателя, передвинуть его по линейке в следующее место, зажать винт и всё повторить. Естественно, перед сверлением следует предварительно скрепить детали струбцинами. Самое сложное — сообразить, как именно следует скрепить детали, и как установить на них LINE MASTER для одновременного сверления соответствующих отверстий. В инструкции DUBELPROFI подробнейшим образом объясняются разные способы установки кондуктора для сверления, базируясь на готовом отверстии, но ни одной картинки, как это делать с LINE MASTER’ом для сверления обоих отверстий сразу.

Стоит добавить, что линейки LINE MASTER пригодятся и для другого применения, в отличие от «собственной» линейки DUBELPROFI.

Упоминавшийся кондуктор VIRUTEX — более совершенная в этом плане вещь, ИМХО. Но, увы, это только кондуктор для ограниченного выбора диаметров отверстий только под шканты при весьма ограниченной толщине деталей. DUBELPROFI — вещь со значительно более широким диапазоном применения, значительно более широким выбором диаметров отверстий и возможностями настройки на более широкий диапазон размеров обрабатываемых деталей. О кондукторах WOLFCRAFT ничего сказать не могу, не разглядывал.

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.

Мебельные конфирматы: размеры, сверла и отверстия под евровинт (еврошуруп)

Конфирмат – это наиболее популярный крепежный элемент, используемый при производстве корпусной мебели. Распространение конфирматы получили еще в 90-х годах прошлого века и с тех пор активно используются специалистами, работающими в мебельном производстве.

Конфирматы отлично подходят для сборки самодельной мебели

Правильное название этого крепежного элемента (наряду с бытующими среди домашних мастеров обозначениями «еврошуруп», «евровинт», а иногда просто «еврик») – «одноэлементная стяжка». Указанное же в заголовке слово произошло от наименования торговой марки Confirmat, которое немецкая компания Hafele начала использовать при выпуске крепежных элементов данного типа.

Особенности конструкции и преимущества использования

Конфирматы представляют собой винты, оснащенные потайной головкой, в которой имеются шлицы двух типов. Благодаря наличию этих шлицев еврошурупы можно закручивать как четырех-, так и шестигранной отверткой. Стержень такого винта имеет тупой конец, а на его рабочую часть нанесена широко выступающая резьба. Нижние витки резьбы предназначены для нарезания резьбы в предварительно подготовленном отверстии, поэтому они имеют коническую форму и выполнены с зазубринами. Под головкой евровинты имеют гладкую (без резьбы) поверхность.

Значимые части конфирмата

На всех конфирматах есть защитное покрытие из цинка, латуни или никеля, а изготавливают их из высококачественной углеродистой стали. Применение такой стали позволяет придать евровинтам высокую пластичность, благодаря чему они гнутся, но не ломаются. Высокая пластичность конфирматов обеспечивает их легкое извлечение из мебели даже в том случае, если их монтаж выполнен неправильно.

Использование конфирматов позволяет соединять мебельные элементы, изготовленные не только из натуральной древесины, но также из продуктов ее переработки – МДФ и ДСП. По соотношению наружного диаметра резьбы и длины винта крепежные изделия данного типа представлены на современном рынке в следующих типоразмерах: 5х40, 5х50, 6,3х40, 6,3х50, 7х40, 7х50, 7х60 и 7х70 мм. При этом наиболее популярными являются еврошурупы, длина которых составляет 50 и 70 мм, а диаметр резьбы – 7 мм.

Размеры распространенных конфирматов

Существуют разновидности конфирматов, выпускаемых с обычной шляпкой. При их применении требуется дополнительное зенкование отверстия. Отдельные категории конфирматов изготавливаются со специальным зубом, расположенным под шляпкой. Назначение такого зуба состоит в том, чтобы при монтаже крепежного элемента сформировать фаску, в которой будет располагаться его шляпка.

Если шляпка конфирмата будет находиться на лицевой стороне мебельного изделия, ее можно замаскировать при помощи декоративной заглушки или наклейки, которые сегодня в большом ассортименте предлагает любой строительный магазин. Выбирая такие декоративные элементы, следует учитывать не только размеры шляпки евровинта, но также фактуру и цвет элементов конструкции мебели, которые соединены с его помощью.

Диаметр закрепляющего декоративной выступа заглушки должен подходить под размер углубления в шляпке конфирмата

Как выполняется крепеж с помощью евровинтов

Для использования конфирматов требуются определенные навыки работы с такими крепежными элементами, а также знание особенностей материала, из которого выполнены соединяемые изделия. Сверление под конфирмат выполняется инструментом, диаметр которого составляет 4,5–5 мм. При этом лучше всего использовать сверла, на которых закреплена ступенчатая фреза, позволяющая сразу снять фаску под расположение головки винта. Применяя такой инструмент, можно получить готовое отверстие за один проход. Фреза в этом случае формирует идеальную поверхность под шляпку винта, чего нельзя сказать о сверле, которое при извлечении может оставлять на краях отверстия сколы (их, однако, будет прикрывать впоследствии шляпка конфирмата).

Последовательность установки евровинта

Еврошурупы, если сравнивать их с крепежными элементами других типов, обеспечивают более надежную фиксацию соединяемых деталей. Объясняется это более широким расположением резьбовых элементов, которые надежно врезаются в материал. Устанавливают конфирматы вручную, а также с помощью электродрели с соответствующими насадками или шуруповерта. Тем, кто не имеет опыта работы с такими крепежными элементами, лучше устанавливать их вручную, чтобы в случае чрезмерного сопротивления винта иметь возможность в любой момент извлечь его из соединяемых мебельных элементов.

Как просверлить отверстие под размещение конфирмата

Конфирмат вворачивается в предварительно подготовленное отверстие, поэтому вопрос о том, как сверлить такое отверстие, достаточно актуален. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шуруповерт или электрическая дрель;
  • бита соответствующего размера;
  • сверло для конфирмата;
  • измерительный инструмент, в качестве которого может быть использована линейка (или строительная рулетка);
  • карандаш;
  • шило.

Для облегчения разметки и выдерживания строго перпендикулярного положения сверла используют шаблон для сверления отверстий под конфирмат

Размеры отверстия под еврошуруп

Для сборки мебели обычно используются еврошурупы, размеры которых составляют 6,4х50 мм. Для выполнения отверстий под такой конфирмат, наружный диаметр резьбы которого составляет 6,4 мм, а размер поперечного сечения тела винта – 4,4 мм, используется сверло с диаметром 4,5–5 мм. Сверление отверстий под конфирмат данного типа следует выполнять на глубину не менее 50 мм. Если диаметр отверстия будет больше указанного значения, то евровинт просто не будет держаться, если меньше – может разорвать мебельный элемент, в который вкручивается.

Ступенчатое сверло подбирается исходя из размеров конкретной модели евровинта

Сверло, при помощи которого делают отверстия для конфирмата, должно быть оснащено специальной рабочей головкой. Она, с одной стороны, подготавливает расширенное отверстие под шейку винта, с другой – проводит зенковку места, где будет размещаться его шляпка. Для размещения конфирмата сверло можно использовать и обычное, но в таком случае необходимо подготовить места для шейки крепежа и его шляпки.

Разметка мест сверления

Надежность и качество соединения, выполняемого при помощи конфирматов, во многом зависят от точности разметки будущих отверстий для них. На элементе, который будет накладываться на торец другого элемента мебельной конструкции, делают два типа разметки:

  • глубина сверления (5–10 см);
  • центр будущего отверстия (если толщина стыкуемой детали составляет 16 мм, он должен находиться на расстоянии 8 мм от края плиты).

Схема сверления отверстий под евровинт

На стыкуемом элементе разметку точки сверления выполняют на его торце, располагая ее строго посередине мебельной плиты.

Чтобы выполнить разметку мест сверления максимально точно, можно воспользоваться следующим несложным приемом: в накладываемой детали после предварительной разметки выполняют сквозное отверстие, через которое, приложив первую деталь ко второй, вращающимся сверлом намечают место расположения второго отверстия под еврошуруп.

Выполнение отверстий

Чтобы максимально качественно выполнить отверстия под размещение конфирматов, желательно следовать нижеприведенным рекомендациям.

  1. Перед сверлением детали необходимо подложить под нее кусок ненужного ДСП: это позволит избежать появления сколов на выходе создаваемого отверстия.
  2. Формированием мест под шейку и шляпку конфирмата в уже выполненном отверстии можно заниматься, держа обрабатываемую деталь на весу.
  3. Выполняя сверление как в пласте детали, так и в ее торце, сверло располагают строго перпендикулярно. Это позволит получить качественный результат и не повредить деталь.
  4. При одновременном сверлении двух деталей их необходимо надежно зафиксировать в требуемом положении, для чего можно использовать струбцины и другие зажимные приспособления. Это наиболее точный и быстрый способ создания отверстий для конфирматов.
  5. При сверлении отверстий под шканты используемый инструмент желательно оснастить ограничителем глубины, что позволит не испортить обрабатываемые детали, просверлив их насквозь.

Приспособление для сверления торцов

Казалось бы, простая задача – просверлить детали с торца для установки конфирматов или шкантов. Но проблема состоит в том, что их нужно сверлить точно под углом 90. Конечно бывалые мебельщики сверлят всегда вручную, и получается у них это быстро и точно! Но в то же время думаю никого не покидает мысль о том, чтобы как-то упростить и систематизировать этот процесс, особенно когда много деталей. Часто бывает, что приходится доверить процесс сверления кому-то неопытному, и тогда возникает много «косяков» со стыковкой деталей. И тогда задумываешься… был бы какой-нибудь простенький станочек, чтобы показать помощнику без навыков что ему нужно делать, а он бы сверлил не торопясь, и качественно.
Для торцевого сверления существуют различные приспособления, промышленного производства, как стационарные для цеха или гаража, так и мобильные. Их называют сверлильно-присадочными станками. Но всех начинающих мебельщиков и «сам себе мастеров» интересуют бытовые варианты со стоимостью стремящейся к нулю.
Как изготовить такого помощника самостоятельно? Изучая соответствующую тему на форуме мебельщиков мы увидели, что приспособлений для сверления существует наверное столько же, сколько и мебельщиков, каждый считает свое приспособление самым удобным. В принципе это в некоторой степени правильно, ведь каждый делает приспособление под свои задачи и так как ему удобнее.
Рассмотрим опыт форумчан, возможно кому-то из вас понравится определенная идея и облегчит работу.

Первым мы рассмотрим приспособление, предложенное пользователем Babel.

Сам по себе принцип приспособления не нов – в подставке закреплен патрон со сверлом и деталь подается на сверло. Собрано оно из того что было под рукой: кусок столешницы 60х60см, несколько обрезков ДСП, рулетка, саморезы и винты с «барашками». Самая дорогая деталь в приспособлении – небольшая дрель на 400Вт. Дешево и сердито, но свою главную задачу выполняет – упрощает работу и экономит вам время. Для начинающих мебельщиков — просто находка.

Для изготовления приспособления потребуется мощный фрезерный станок, чтобы сделать пазы под направляющую и под линейку. Линейку сделали из рулетки, разрезанной пополам (экономия никому не повредит). Чем больше линейка – тем более универсальной получится конструкция. Для быстрой настройки желательно иметь столешницу около 80см.

Дрель закрепляется между двумя обрезками этой столешницы. Справа скрепляем обрезки винтами, а после этого просверливаем перпендикулярно коронкой на 60мм отверстие. По высоте дрель регулируется подкладыванием снизу кусочков наждачки, так чтобы ось сверла была на расстоянии 8мм от столешницы.

***************************************************************************
Другой вариант приспособления кажется более универсальным, позволяет сверлить детали любой длины, хоть все 2750мм, принцип работы прост – кладем деталь, нажимаем педаль и сверлим. Это уже полуавтоматическая система.

Холостой ход.

Сверление в ЛДСП.

Гофра для отвода опилок из зоны сверления.


Простое устройство педального узла.

Комментарии:

36 комментариев на «“Приспособление для сверления торцов”»

Андрей, спасибо! Информации на форуме действительно тонны :), здесь собрано, пожалуй, лучшее. Наверное, на днях повторю первую или вторую конструкцию. Удачи Вам и еще раз спасибо!

Андрей, спасибо! Очень интересные станки!

Огромное спасибо за обзор. Не всегда хочется копать «тонны» что бы получить несколько действительно ценных идей. А тут просто великолепная выборка

ЗдОрово. Спасибо, Андрей! Для меня это была, действительно, самая «нелюбимая» работа. Теперь попробую в свете открывшихся «нано-технологий» ;-).

ну и убожество, чисто совдеповские руки…

Здесь главное не как выглядит, а сколько времени и нервов экономит, и самое главное это НЕ ПРОДАВАТЬ. Кстати ваших предложений что-то не видно?

Хотя я часто использую продвинутые технологии (они присутствуют практически во всех областях строительства и не только), этот вариант очень даже неплохой для самостоятельной работы. Главное результат, а не средство достижения.

Как сделать кондуктор для сверла своими руками

Очень часто при ремонте мебели или её сборке нужно точно просверлить отверстия для комфирмата, нагеля и других крепежей. Если сверлить лист ДСП, то простым сверлом сделать это практически невозможно, поскольку отверстие разбивается и не всегда получается сделать прямой угол. Поэтому для таких работ обязательно нужно иметь инструмент, который называется кондуктор.

Классификация кондукторов

Главная функция кондукторов — это обеспечение прямолинейности в сверлении деревянных поверхностей на протяжении всей глубины отверстия. Такие приспособления в обработке металла используются довольно часто и, как правило, поставляются прямо со станком. В связи с необходимостью создания подобных отверстий в производстве мебели в большом количестве такие приспособления очень востребованы среди мастеров.

Существуют такие разновидности кондукторов:

  • Накладные. Подобный вид не требует фиксации перед началом работы. Они практичны и просты, но пользоваться ими следует только одной рукой, если дрель не установлена на специальную станину. Сделать самостоятельно такой кондуктор можно легко и просто, а использовать необходимо в ДСП плитах.
  • Поворотные. С их помощью можно сделать два отверстия в плоскостях, которые прилегают друг к другу. Выполняется такая операция благодаря откидному кронштейну.
  • Кондуктор для сверления отверстий под углом. Этот вариант применяется в узкоспециализированных отраслях. С его помощью можно просверлить отверстия под углом. Иногда используется вместе с накидными кондукторами.
  • Скользящие. Они предназначены для сверления отверстий в нескольких местах, но при этом первичные установки остаются неизменными. Они в основном используются профессионалами, а для успешной работы необходим небольшой опыт.

Если кондуктор имеет достаточную жёсткость, то его можно использовать не только на ровных плоскостях, но и для кривых труб и т. п. В этом случае он закрепляется с помощью струбцины. Но ни в коем случае ее нельзя использовать для крепления на деревянных поверхностях, так как можно испортить мебель. Его можно купить в магазине, а также сделать своими руками.

Кондуктор по факту является шаблоном для проделывания отверстий, с помощью которого такую работу можно сделать с максимальной точностью. В связи с простотой строения конструкции они часто применяются не только в сферах производства мебели. В частности, активно используют в сфере машиностроения для сверления отверстий в различных заготовках и т. п. Не стоит забывать и о мебельной индустрии, где такое приспособление используется для разнообразных нужд при сборке мебельной фурнитуры.

Особенности самостоятельного производства

При проектировании кондуктора под конфирмат необходимо правильно рассчитать, какие функции он должен будет выполнять в последующем. Делать его нужно под наиболее часто используемые крепления в доме. Если такое приспособление требуется мебельщикам для постоянной работы, то лучше купить заводский образец, который отличается большой точностью работы. К тому же производители зачастую в комплекте прилагают дополнительные крепежи, упоры и шаблоны.

Цена подобного устройства для профессионального использования составляет от 400 до 1100 рублей. Зависит она от непосредственных возможностей определённого агрегата, количества проделываемых отверстий, их длине и прочее. Многие интересуются, как сделать мебельный кондуктор своими руками. Чертежи с размерами являются обязательными для начинающих мастеров, поскольку позволяют сделать конструкцию качественно с первой попытки. Подобные схемы можно найти в интернете.

В основном кондуктор имеет такие элементы:

  • Основа изделия. Она непосредственно прикладывается к плоскости мебели, на которой и будут сверлиться отверстия.
  • Направляющие втулки. Через них проходит сверло.
  • Детали для зажима поверхности. Как правило, они находятся на торцевой части кондуктора.

Для начала проектирования собственного кондуктора необходимо правильно выбрать уголок. Лучше делать не равнополочный уголок, поскольку у него будет намного больше возможностей, а толщину полки выбирать максимальной.

Дальше нужно позаботиться о правильном направлении втулки. Её можно сделать из нержавеющей трубы. Длина втулки должна быть как минимум в два раза больше, чем отверстие, в котором она будет находиться на уголке. Втулка в отверстии должна сидеть с натягом. Самый простой и распространённый вариант — это посадка по принципу вала. Под уже известный диаметр втулки сверлится соответствующее отверстие в уголке, а после этого производится посадка. Рекомендуется использовать посадку с маленьким натягом.

Бывают случаи, когда кондуктор нужно сделать под сверление глубоких отверстий. Тогда втулка изготавливается с буртиком. Количество возможных отверстий, их длина и расстояние между ними выбирается под определённые потребности каждого мастера.

Для крепления приспособления могут быть использованы несколько вариантов:

  • Упор с пружины. Кондуктор будет приживаться к обрабатываемому материалу с помощью пружинной силы. Для этих целей можно использовать любую плоскую пружину с необходимой силой.
  • Крепление к дереву с помощью саморезов. С помощью такого метода кондуктор прижимается и удерживается на рабочей поверхности благодаря силе трения. Подобный метод крепления позволяет использовать образовавшиеся пометки для последующего центрирования детали. При работе с ДСП нужно с большой аккуратностью использовать такой метод.
  • Струбцины с резиновыми прокладками. Опасен такой метод возможным смещением оси втулки. Происходит это, потому что вес кондуктора увеличивается, а втулки поддаются искривлению. Поэтому нужно сначала приложить кондуктор к поверхности, пометить будущее отверстие, а потом приступать к сверлению.

Конструкция под конфирматы и шканты

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под шкант и конфирмат — очень необходимое приспособление для мебельщиков. Особенно если используется ДСП материал.

Для этих целей используют два вида кондуктора:

  • Кондуктор для шкантов со струбцинным креплением с множеством функций. Основой такой конструкции является уголок из толстого алюминия. Так как приспособление довольно длинное, посередине есть дополнительное крепление. При поворачивании уголка на девяносто градусов хорошо помогает увеличенная толщина приспособления. Втулки на конструкции располагаются на расстоянии наиболее часто использованному для конфирматов и шкантов при производстве мебели.
  • Двухползунковый кондуктор, который применяется для проделки отверстия в двух скреплённых между собой деталях. Конструкция состоит из двух планок, которые соединяются крепежом. Имеет несколько отверстий, благодаря чему можно устанавливать приспособления на различной ширине.

Сфера использования

Мебельные кондукторы — это приспособления, без которых не обойдётся ни один мебельщик в процессе работы. Такие устройства позволяют избежать основной проблемы при производстве мебели, а именно вхождения сверла не под тем углом. Если сделать подобную ошибку, то её впоследствии очень сложно исправить или вовсе невозможно. Такое приспособление не только даёт возможность правильно направить сверло при работе, но и позволяет инструменту постоянно держать нужную траекторию (ровную, перпендикулярную или под углом).

Подобные приспособления используются как при проектировании и производстве мебели, так и при сборке, когда есть необходимость проделки отверстий для крепления элементов между собой. Зачастую для таких действий используются кондуктора под комфирматы или шканты, без которых ровные отверстия выполнить невозможно. Также без этого устройства не обойтись при необходимости проделки отверстий под углом или в торце тонкой плиты (особенно важно использовать устройство при работе с ДСП плитами).

При сверлении отверстий при помощи такой конструкции сам процесс происходит быстро и просто. Крепёж позволяет делать работу на любом удалении от края плиты, а также независимо от её ширины.

В мебельной индустрии очень часто используются шканты в качестве крепежей. Но в то же время этот вариант уже существует давно, и их использование требует обязательного наличия при работе сверлильного кондуктора. Единственным условием и в то же время проблемой является тот фактор, что соединяемые детали между собой должны иметь прямой угол при работе. Поэтому подобные элементы должны располагаться точно перпендикулярно друг к другу. При изготовлении отверстий для шкантов и присадке деталей очень трудно будет обойтись без кондуктора.

Мебельное производство — не единственная сфера применения таких приспособлений. Зачастую они могут использоваться для проделки отверстий в трубах и других деталях округлой формы. Специальные устройства позволяют сделать качественные отверстия даже в самых маленьких трубках.

Принцип их работы и габариты могут быть разные. Некоторое узкопрофильные модели лучше купить, чем производить самостоятельно. Но, с другой стороны, цена подобных устройств не маленькая, поэтому это является недостатком, если сравнивать с самодельными моделями.

Как сделать своими руками

Самые простые конструкции стоят дешёво, и профессиональные мебельщики не озадачиваются самодельным изготовлением, а предпочитают покупать заводские модели. Но есть и такие мастера, которые хотят именно сделать такое устройство своими руками.

Для самостоятельного создания кондуктора необходимо воспользоваться чертежами, которых в интернете есть очень много. Своими руками можно сделать и простые конструкции для конфирматов и более сложные для шкантов.

Для производства требуется подготовить инструмент:

  • дрель;
  • классический набор инструментов для слесаря;
  • сварка;
  • болгарка.

Простейший кондуктор можно изготовить из подручных средств, которые в основном есть в любом хозяйстве, в мастерской на даче или гараже. Для его создания подойдут простейшие материалы, такие как арматура, металлические листы и деревянные бруски и т. п. Они позволяют существенно сэкономить средства при производстве подобного устройства.

Изготовление такого устройства следует проводить в несколько этапов:

  • Из квадратной арматуры 10х10 миллиметров необходимо сделать несколько отрезков нужной длины.
  • Отверстия, через которые будет проходить сверло, должно находиться на расстоянии 8 миллиметров от края арматуры.
  • Согласно общепринятым нормам, расстояние между отверстиями должно быть 3.2 сантиметра, а диаметр отверстия при этом 5 миллиметров. Таким образом, создаётся петля из отверстий.
  • Когда сделать ещё и дополнительные упоры, то пользоваться таким устройством будет значительно проще. Для его создания понадобится металлическая пластина толщиной в 1 миллиметр, а шириной 20 миллиметров. Пластину следует согнуть под углом 90 градусов, тогда крепить к общей конструкции. После закрепления всех элементов с помощи струбцины их необходимо надёжно соединить болтами.

Для того чтобы при работе было мало пыли, требуется вмонтировать половину пластиковой бутылки. В ней также будет собираться пыль.

Читать еще:  Как самому сделать шкаф из ДСП?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector