0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как склеить столешницу из ДСП?

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Первый опыт оклейки ДСП пластиком HPL

Доброго дня, уважаемые.
Данный пост призван не сколько показать, что я умею, сколько спросить совета, правильно ли я делаю?

По роду деятельности столкнулся с необходимостью изготовления стола, оклеенного по всем граням пластиком высокого давления HPL( того самого, которым оклеивают столешницы).

Немного, совсем чуть-чуть опыта в этом было, пару лет назад пытался оклеить журнальный столик, что-то путное получилось, фото нет, потому забудем об этом опыте.

Итак- были куплены сам лист черного пластика, ведерко клея KIILTO Kestopren, несколько кистей, валики, разные шкурки для шлифмашинки. Инструменты тоже сфотографировал, чтоб было понятнее.

Сначала, как водится, поискал информацию о способе оклейки, технология расплывчато освещена в интернете, потому, вывел эдакий собирательный образ того, что нужно сделать.

Первым делом надо подготовить поверхность. В идеале использовать необлагороженый ДСП, к нему клей лучше пристает, но что есть, то есть. Собранные элементы конструкции вышкурил машинкой до гладкого состояния, все стыки и торцы постарался вывести в плоскость.
Затем процесс нарезания пластика.
Размечаем нужные детали с небольшим запасом.
Не нашел более удобного метода резать пластик, кроме как болгаркой. Удобно, только площадь у нас небольшая, одному немного неудобно это делать.

Затем наносим клей на обе подготовленные и обезжиренные поверхности. Сначала использовал кисть, но она не позволяет ровно нанести клей, разводы тут-же сохнут, и при повторном проходе кистью, образуются катышки, что неприемлемо.
Решил использовать что-то прямое и не волосатое. Например кусочек ХДФ. Потом вообще перешел на шпатель.
Итак- нанесли клей- ждем. На ведре написано ждать от 15 до 45 минут, я обычно выжидал минут 20-25.

Затем плотно прижимаем обе склеиваемые поверхности. Схватывание моментальное, подвинуть уже не получится, поэтому, либо запас больше, либо позиционирование точнее.

В идеале для таких вещей нужен пресс, но у меня такового нет, потому, где возможно- использую струбцины. Ждать под гнетом сколько- неизвестно, я выжидал меньше часа.

Затем фрезером снимаю лишние свесы, и финальная доводка углов снова шлифовалкой. Проект полностью пока не готов, поэтому вопрос, все ли я правильно делаю?
Если есть знания и умения в этом вопросе, просветите, буду очень благодарен!
Всем спасибо!

Смотрите также

Комментарии 23

Использую пластик Abet laminati и клей Wilsonart 800 или 801. Клей наношу краскопультом в 2 слоя. Согласно к инструкции к этому клею ( находил в свободном доступе) главным является сила прижатия склеиваемых деталей, а не время. Первый слой высыхает минут 10, второй сухим становится минут через 10 или даже меньше, но продолжает схватываться ещё какое-то время,

минут 10 — приклеенный в этот промежуток времени пластик, потом даже ножом срезается с большим трудом. Согласно инструкции к клею пластик можно фрезеровать сразу после склеивания деталей и сразу приступать к следующему этапу обработки детали. Финальную обработку делаю угловой фрезой 15 — 25 ° и шкуркой 100

где взять такой пластик?

2 момента: как говорит мой знакомый «шкурка у тебя в штанах, а это наждачка»-но это мелочи. Второй момент тот, что клей после склейки выдерживать не нужно, у него важна сила сжатия, нежели время. Если постучать склейку киянкой, то этого вполне достаточно, а по звуку будет понятно где приклеено, а где еще надо постучать.

Всё верно делаешь.Но лучше прогревать места склейки градусов до 80-ти, происходит активация клея.
А вот саморезы под пластик-это не есть хорошо!В этом случае нужно дополнительно склеивать между собой стыкуемые элементы.Если ДСП черновая, то на хороший ПВА клей.

Пластик этот можно для маркерных досок использовать кстати))

Свесы лучше обрабатывать пальчиковой фрезой с подшипником.Мы обычно так делаем.

Желательно перед обработкой свесов пластика сделать технологическую выдержку 24 часа.Бывает потом со временем пластик садится и остаются щели по контуру.

MDF возьми думая будет лучше ложиться и оно влагостойкое есть

Некогда уже на МДФ переходить. Надо сделать из того, из чего задумано. Да, и как показывает практика сегодняшняя, и к ДСП прекрасно все клеится))

Не знаю что за клей такой, я использовал клейберит. Пластик резать можно и ножом канцелярским, по лицевой стороне, прорезается не насквозь и згибается по линии реза, отламывается чётко по линии реза если приловчиться. Приклеивать можно без струбцин, ведь клей контактный. Просто я использую валик. Когда пластик приложил к склеиваемой поверхности, валиком необходимо прокатать всю поверхность, равномерно, как бы выгоняя воздух. Ну как обои клеиш… Для высокопрочного склеивания я делаю так: нанести клей на обе стороны, выждать до полного высыхания, нанести ещё один слой, когда клей подсохнет можно клеить и прикатывать, прогревая поверхность феном поочерёдно, прогрел-прокатал, прогрел-прокатал. Края(свесы) обрабатываю напильником треугольным, углом срезаешь, а поскостью стачиваешь остатки кромки, но фрезером тоже работаю когда много работы.

За технологию спасибо. Насчет второго слоя даже не думал, надо будет попробовать.
Напилник хорошо, только есть у меня спецмашинка для этого. Быстро и точно все свесы обрабатываю.
Предстоит клеить еще столешницу, размером 1400х800, я ее на последний момент берегу, пока технологию не наработаю, пока короткие детали клею. Так вот насчет столешницы, мне кажется прокатывать валиком будет маловато, надо либо наложить сверху чего-нибудь тяжелого, и пусть ночку отстоит. Мне кажется по большой плоскости бугорки будут. Развей мои сомнения))

Какие бугорки? Пузырьки воздуха?
Вспомнил: когда неоказалось под рукой валика, я притирал куском доски. 20на8см, обвернул её тряпкой в один-два слоя и двумя руками с силой притирал торцом деревяшки. Главное не надо весь кусок, когда наклеиш, пришлёпывать и приглаживать в хаотичном порядке. Надо дать выйти воздуху и по этому притираешь с большой силой и постепенно, слой за слоем-полоса за полосой. Когда половину столешки так притрёшь, то видно разницу. Одна половина как бы приподнята. Тряпка оч быстро стирается и не промаргай, а то можно царапин понаделать. Бугры от того что внутри попалась соринка лечатся. Надо по этому месту ударить молотком через металлическую линейку и соринка вдавится в ДСП. Если поверхность ламинированная то не очень вдавится

Спасибо за советы. Опыт любой интересен.

Куском пластика клей разносишь. А так все правильно.

Все руки этим блин пластиком порезал)
Все-таки куском ДВП удобнее, даже чем шмателем))

Мы пластиком делали. И заготовки все за подлицо. Потом на пиле под нужный размер пилили

Тут немного разница, я оклеиваю уже готовый собранный каркас, чтоб ни стыков ни саморезов не было видно. И пилы большой нет.

в качестве шпателя использовал кусок полотна ножовки по металлу (правда клеил на ЭДП)

Еврозапил – безупречное соединение столешниц без швов

Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:

  • стык в стык без еврозапила;
  • с помощью Т-образного металлического профиля;
  • стык с использованием еврозапила.

Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.

Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)

Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.

Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.

Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).

Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Читать еще:  Как сделать тумбочку своими руками из ДСП?

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?

Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.

Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.

Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.

Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.

Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135 0 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.

В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.

Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.

Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.

Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.

Сборка: евростык столешницы кухни

Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.

Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.

Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.

Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?

Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.

  • Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
  • Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания — соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
  • Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
  • Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
  • Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
  • Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
  • Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).

Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.

И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Чем склеить столешницу из дсп

Автор Shtaket , 6 января Опубликовано 6 января Вопрос в том как можно склеить два куска столешницы для угловой мойки? Чтобы была хорошая жесткойть.

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Реставрация, ремонт кухонной столешницы из дсп. Пропал на столешнице от кастрюли. Видео 1

Как срастить несколько листов ЛДСП

Лучше эпоксидкой. А ещё лучше в сочетании с механическим креплением шурупы, штифты, и т. Да вот незодача, сломалась ножку у стола — доска из ДСП, толщина — 1,8 см. Хотелсь бы соединить так, чтобы были не заметны крепления. Если в месте слома ДСП «выдрана», то сделай вставку из дерева лучше бук — у него фактура без сучков и достаточно твердый , а к ней крепежом не клеем типа уголков привинти ножку. Затем и металл, и дерево покрасить или заклеить пленкой-самоклейкой «под фактуру» стола. Но для ДСП вообще-то лучше столярный клей или эпоксидка последняя дорогая и несколько тяжела в применении без спецю инструментов.

Мой дядька-краснодеревщик заделывал выбоины в ДСП так. Смачивал выбоину водой для лучшей схватываемости. Замешивал ПВА с древесными опилками погуще и этой кашей замазывал пустоты. Крепость отвердевшей массы выше крепости самой ДСП. Так что в следующий раз сломается уже в другом месте. Совершенно справедливо, но только не для участков, в месте которых находится крепеж с непродольной нагрузкой.

Для примера, если «износилась» ДСП с навесной петлей для дверцы, то для ее ремонта достаточно такого метода, так как нагрузка почти продольная, то есть сила действует почти перпендикулярно поверхности ДСП или вдоль крепежа шурупа, болта, гвоздя. Если же к плите крепится, например, ножка, то усилия будут несколько или совсем в ином направлении в стороны.

Тут наполнитель быстро «сломается». В любом случае, конечно, сначала желательно видеть сам «объект» или хотя бы его схематический чертеж. А вообще спасибо! Стол уже стоит, как сломется еще раз напишу. Мастера Дельфи — лучшие столяры! Память: 0. В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов.

В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной в 2 прохода в отношении ЛДСП дает лучшие результаты. Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению. Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями пока в голове только неясные наметки.

Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания. Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея — их можно не удалять, так как в дальнейшем они отвалятся сами.

Оно проводится либо угловой фрезой 45 градусов , либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу. После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.

Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном что было под рукой но лучше использовать более гомогенные смеси. Раствор для этого не должен содержать воду. После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой.

Читать еще:  Чем чистить мебель из ДСП?

Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска. Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака. Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный. Соединение деталей из древесностружечной плиты ДСП вызывает определенные трудности. Поскольку этот материал на кромках легко крошится, столярные шиповые соединения здесь непригодны, и для обеспечения прочного соединения приходится использовать дополнительные детали из древесины или металла.

Один из способов, позволяющий получить прочное и герметичное неразборное соединение деталей, основан на применении шурупов и эпоксидного клея. В торец одной из соединяемых деталей ввинчивают шурупы на расстоянии 30—50 мм один от другого.

Под шурупы заранее просверливают отверстия диаметром, 1—1,5 мм меньшим диаметра шурупа. Резьбу шурупов перед завинчиванием смазывают эпоксидным клеем. Во второй детали в соответствующих местах сверлят отверстия такого диаметра и глубины, чтобы головки шурупов первой детали легко входили в них.

Теперь остается заполнить эпоксидным клеем отверстия во второй детали, обильно промазать этим же клеем соединяемые поверхности, сложить и сжать детали, обеспечив прямой угол между ними.

Излишки клея нужно удалить и выдержать узел в течение суток при комнатной температуре. Этим способом удобно изготовлять ящики например, для акустических систем из полированной древесностружечной плиты, а также из толстой фанеры или досок, поскольку способ проще шипового и не нарушает декоративной целостности материала. Фанерование — склеивание изделия или деталей узлов изделия из древесины шпоном — тонкими стройными листами древесины ценных пород. Все вырывы, выбоины, отщипы и вмятины на фанеруемой поверхности должны быть заделаны вставками с помощью клея.

Самые мелкие из этих дефектов можно зашпаклевать клеевой шпаклевкой. После заделки поверхность необходимо выровнять и зачистить шкуркой. Для больших фанеруемых площадей выбирают шпон с крупным рисунком, для малых — с мелким. Раскрой шпона производят по бумажной выкройке острозаточенным сапожным ножом с помощью металлической линейки.

Раскроенные куски шлифуют с внутренней стороны крупнозернистой шкуркой и шпаклюют трещины клеевой шпаклевкой. Подготовленный шпон после выравнивания кромок, которые должны сходиться в местах стыков, складывают по размерам фанеруемой детали кромка к кромке и склеивают бумажной лентой шириной 20—25 мм. Чтобы кромки шпона стягивались, бумагу перед наклейкой пропитывают водой, а наклеивая, тщательно разглаживают. Поверхность фанеруемой детали и внутреннюю сторону шпона смазывают столярным клеем, а спустя 8—10 мин шпон накладывают на фанеруемую поверхность и притирают гладким бруском или плоским столярным молотком.

Притирать следует вдоль линий текстуры шпона от середины к краям. Появляющиеся пузыри надо сразу же устранять, для чего шпон в дефектном месте смачивают водой, надрезают и вводят клей под него при помощи пипетки или шприца, а затем это место заглаживают утюгом.

Вмятины увлажняют и проглаживают горячим утюгом до получения ровной поверхности. Современная мебельная индустрия набирает обороты. Многие индивидуальные предприниматели стараются не заниматься изготовлением кухонных гарнитуров, а заключать договора с производителем и собирать уже готовые модули.

В процессе сборки существует большая вероятность подгонки столешницы по месту и приходится прибегать к помощи клея. Для того, чтобы разобраться в разнообразии, проведем краткий обзор разновидностей клеевой кромки и клея для различных столешниц.

Это наиболее распространенный в мебельном производстве материал. В процессе раскроя края ЛДСП требуют дополнительной обработки для придания им эстетичного вида и защиты от влаги. Существует несколько видов кромочной ленты с клеевой основой, предназначенных для отделки торцов столешницы:.

Ламинированная древесностружечная плит имеет различную толщину, согласно ее размерам и подбирается кромка с клеем для столешницы. Кварцевый композит считается самым долговечным и прочным материалом.

Из мелкой крошки натурального камня и полимерной смолы изготавливаются прочные износостойкие столешницы. Они устойчивы к воздействию влаги, высокой температуре и различным агрессивным веществам. Красивый внешний вид сохраняет природный рисунок кварца. Поверхность устойчива к механическим повреждениям и ультрафиолетовым лучам. Длительное время сохраняет свою первоначальную форму и цвет.

Для установки на готовый кухонный модуль, столешницы поставляются в виде полноразмерной плиты, которая подгоняется по месту и крепится при помощи клея. Для надежного и качественного приклеивания используют клеевые составы на акриловой основе. Акриловый клей для камня широко используется при проведении реставрационных работ. С его помощью заливаются сколы и небольшие выбоины на каменных плитах. После полного вставания и шлифовки эти места становятся незаметными и приобретают первозданный вид.

Хорошая прочность и великолепный вид искусственного камня послужили поводом к широкому применению его при изготовлении столешниц. Однако они не обладают достаточной прочностью и подвержены механическим повреждениям. Для проведения восстановительных работ в первую очередь понадобится клей для ремонта столешницы из искусственного камня.

В зависимости от состава столешницы, будь то бетон, известковые растворы или глиняный кирпич, подбирается реставрационная клеевая смесь. При выборе в первую очередь обращают внимание на колеровку.

Цвет рабочей поверхности и клея должны быть идентичны, в противном случае отреставрированные пятна будут бросаться в глаза и нарушится эстетичность столешницы. Большинство клеев предназначенных для ремонта искусственных столешниц в своем составе имеют белый цемент с полимерными добавками.

Они обладают хорошими прочностными характеристиками и высокой влагостойкостью. Белый цвет смеси хорошо колеруется, следовательно, можно легко подобрать необходимый тон. Способы реставрации можно посмотреть на видео. Перед нанесением компоненты смешиваются в определенной пропорции, указанной на инструкции по применению. Главное, надо разводить не весь объем, а только необходимое количество, так как неиспользованная смесь быстро высохнет и будет непригодна для дальнейшего применения.

Ваш e-mail не будет опубликован. Плотничное дело. Уроки мастерства.

Подскажите каким клеем лучше склеить еврозапил ?

Опубликовано 27 апреля Наши работы, представленные на форуме. Ателье интерьерных решений- мастерская мебели на заказ. Маньяк по дереву. Позвоните в Egger и спросите там.

Как стыковать столешницы из ДСП на кухне

Фев 20 Мастеру , Материалы , Сборка и изготовление мебели. Вы наверное, замечали, что мебель, собранная из более толстого ламината выглядит солиднее, кроме этого более толстые детали хуже деформируются, что особенно важно для столешниц. Но как быть, если плиты нужной толщины нет в продаже или вам нужна только одна деталь например, столешня и покупать ради этого целый лист как то нерентабельно. В таких случаях прибегают к сращению ЛДСП по толщине. Суть метода заключается в склеивании двух и более листов ламината с облицовкой впоследствии общей кромкой. Для примера, из 16 и 10 мм листов получается 26 мм, из двух 16 мм — На саморезах — применяется, когда одна сторона получившегося листа будет не видна или шляпки саморезов замаскируются, например, полками. При ней два листа, предварительно промазаные клеем, стягиваются саморезами, закрученными в просверленные с одной стороны раззенкованные отверстия.

Чем склеить ДСП

Общие сведения. Верхняя сторона и передняя закругленная кромка оклеены бумажно-слоистыми ламинатами наилучших европейских производителей по классу водостойкости Д3 EN Нижняя часть и задняя кромка оклеены противоупругим бэккингом, который пропитан меламиновой смолой. При изготовлении подоконников используется специальный бэккинг, который имеет водоотталкивающие свойства.

Чем склеить столешницу?

При реставрации мебели необходимо иметь не только качественные детали, но и клей. От этого зависит надежность конструкции. Неправильно подобранные средства могут испортить внешний вид изделия и его функциональность. Не всегда инструкция помогает узнать, для какого материала подходит клей. Существует много видов клея, отличающихся цветом, консистенцией, составом.

Подскажите каким клеем лучше склеить еврозапил ?

ИКЕА, столешницы для кухни из дуба «нумерэр». Слишком короткие, поэтому куплены две. По периметру у столешниц снята фаска, в том числе с торцов. Вот сам вопрос:. Вчера задавал подобный вопрос. Лично меня устраивает ПВА.

Как склеить дсп между собой

Столешницы из ДСП изготавливают только прямыми. Если по дизайну и расположению кухни требуется угловая или П-образная столешница, или требуется нарастить столешницу по длине, приходится стыковать столешницы из ДСП. Угловая столешница может исполняться в двух разных вариантах, которые принципиально влияют на стыковку столешниц.

Бердичев , по ТУУ Верхняя сторона и передняя закругленная кромка оклеены бумажно-слоистыми ламинатами наилучших европейских производителей по классу водостойкости Д3 EN Нижняя часть и задняя кромка оклеены противоупругим бэккингом, который пропитан меламиновой смолой. При изготовлении подоконников используется специальный бэккинг, который имеет водоотталкивающие свойства. При изготовлении мебельных фасадов используется однотонный белый декоративный пластик.

Тема в разделе » Мебель для дома и дачи «, создана пользователем Delarante , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Чем склеить стык столешниц дсп? Регистрация:

Для того, чтобы привести мебель в надлежащий вид, можно использовать клей разного состава. Как же узнать, какой из продуктов современной химической промышленности будет более эффективен в случае конкретного дивана из фанеры или шкафа из дсп? Знающие люди не зря рекомендуют советоваться с профессионалами по составу и действию разных видов клея перед тем, как приступать к работе, ориентируясь на какое-нибудь привлекательное фото. ДСП, фанера или натуральное дерево могут иметь повышенный или пониженный уровень влаги.

Читать еще:  Как аккуратно отпилить ДСП?

Как склеить столешницу из ДСП?

Поделиться в соц. сетях:

Интерьер кухни во многом зависит от того, как выглядит стол. Мебельные магазины предлагают покупателям массу вариантов, так что вроде бы и нет особой необходимости делать мебель самостоятельно. Однако ручная работа сейчас в большой моде. Кроме того, занявшись изготовлением предметов меблировки, вы очень скоро убедитесь, что квартира приобрела особый уют и изыск. В статье пойдет речь о том, как склеить столешницу из ДСП.

Каким должен быть стол?

Стол с полным основанием можно назвать центром кухонной жизни. Если кухня маленькая, он служит и для приготовления пищи, и для семейных ужинов, и для посиделок с друзьями.

Важно! В большом помещении столов может быть несколько – если есть возможность отделить рабочую зону от обеденной, лучше это сделать сразу.

Так какой же он, идеальный кухонный стол? Он должен быть:

  • прочным;
  • долговечным;
  • гигиеничным;
  • простым в уходе.

Прочность

На столешницу ставят самые разные вещи – кастрюли с водой и продуктами, готовые блюда, предметы сервировки, некоторую бытовую технику. Бывают ситуации, когда это все размещается одновременно. При этом стол не должен шататься, а треснувшая столешница или подломившиеся ножки могут не только испортить праздник, но и причинить серьезные травмы домочадцам и гостям. Так что прочность – главный девиз кухонной обстановки.

Долговечность

Мало кто любит каждый месяц покупать новую мебель. Это и хлопотно, и затратно. Кроме того, слишком частые перемены нервируют некоторых членов семьи, склонных к постоянству и комфорту. У мебели, которая прослужила нескольким поколениям, есть свой особый шик, это – свидетельство стабильности и приверженности к семейным ценностям. Чем дольше прослужит ваше творение, тем лучше.

Чистота

На кухне, как известно, готовят. Попадание грязи в пищу может привести к кишечным расстройствам и даже отравлениям. Откуда попадает грязь? Да отовсюду, в том числе и с обеденного или рабочего стола. Как этого не допустить? Стол должен быть сделан из материалов, которые легко мыть, чистить, которые не боятся воды и моющих средств, в том числе агрессивных.

Материалы для столешниц

Для кухонных столешниц используют разные материалы:

Пластик

Пластиковая мебель очень недолговечна. Ее, конечно, легко обрабатывать, она бывает довольно красивой, яркой, но менять ее приходится слишком уж часто. Для дачи это идеальный вариант, для городской кухни могут найтись материалы и поинтереснее.

Важно! Правда, у пластика есть совершенно замечательное свойство – он не боится воды, так что столешницы из металла или дерева чаще всего делают с пластиковым покрытием.

Достоинства ДСП

Довольно часто на кухнях можно увидеть каменные и даже бетонные столы. Это модно, но сделать такую самостоятельно вряд ли получится. Самый подходящий материал для начинающего столяра – ДСП или МДФ. У этих материалов есть масса достоинств:

  • они дешевы;
  • с ними легко работать;
  • можно подобрать очень эффектную отделку, и ваш стол ничем не будет уступать фабричному.

Правда, плита в чистом виде смотрится не особенно элегантно, так что сразу возникает вопрос, чем покрыть столешницу из дсп своими руками. Варианты есть, и порой очень эффектные, так что можно смело браться за работу.

Преимущества самоделок

Преимущества столешницы, сделанной своими руками, очевидны:

  • она может быть любого размера;
  • вы совершенно точно будете знать, что сделана она из целого листа и не разломится в критический момент;
  • материалы стоят очень дешево;
  • предельно простая конструкция, что обеспечивает прочность;
  • возможность воплотить самые неожиданные дизайнерские идеи.

Важно! Очень важно сделать плоскость из одного листа. Это резко улучшает эксплуатационные качества изделия. Поскольку ДСП продается большими листами, можно купить кусок любого размера. У фабричных изделий, как правило, есть швы, которые снижают прочность — этого не может компенсировать пластик, покрывающий изделие.

Что же касается дизайнерских идей, то листовой пластик, которым можно покрыть свое произведение, бывает самых фантастических расцветок и фактур, но самые интересные варианты практически не применяются изготовителями мебели. Кроме того, есть и другие решения.

Определяем размер

Это — очень важный момент! Размер будущего стола зависит от целого ряда обстоятельств:

  • назначения стола;
  • размеров кухни;
  • любви хозяев к кулинарии;
  • наличия или отсутствия нижних модулей кухонного гарнитура и их расположения.

Назначение

Что именно вы будете делать за этим столом? Если он предназначен только для того, чтобы за ним ели, столешница может быть небольшой, достаточно, если за ней поместятся все члены семьи. Гораздо интереснее, когда стол многофункциональный. Он может быть большим и просторным, чтобы удобно было и домашнему повару, и обедающим. Но, конечно, стол не должен занимать всю кухню – во всем важна золотая середина.

Важно! Ширина стандартного стола обычно составляет 60 см, и нет никакого смысла делать ее больше. А вот длина варьируется в зависимости от размеров кухни и уже описанных факторов.

Инструменты и материалы

ДСП вы легко купите в любом строительном магазине. Там же можно посмотреть и все остальное, что вам понадобится для работы. Плиту нужно чем-то покрыть – и саму поверхность, и спилы.

То есть, не забудьте спросить у продавца, есть ли в продаже:

  • листовой пластик:
  • самоклеющаяся пленка;
  • нитролак;
  • мебельный лак;
  • декоративная кромочная лента;
  • саморезы;
  • клей;
  • скобы для степлера 0,6 см.

Пила, рулетка, шуруповерт

Вам потребуются также некоторые инструменты. ДСП можно резать:

  • пилой;
  • циркулярной пилой;
  • электролобзиком;
  • дрелью с фрезой.

Надо позаботиться, чтобы были под рукой:

  • рулетка;
  • уровень;
  • мебельный степлер;
  • простой или строительный карандаш;
  • резиновый молоток;
  • шуруповерт;
  • пистолет для силикона;
  • ножницы или строительный нож.

Важно! Мебельный степлер и скобы нужны, если вы делаете столешницу из нескольких листов. Это – не лучший вариант, предпочтительнее, чтобы плоскость была сплошная.

Готовим детали

В первую очередь нужно разметить ДСП:

  • Простую столешницу можно вырезать и пилой, и циркуляркой, предварительно нарисовав на плите контуры обычным простым карандашом. Сделать это нетрудно, поскольку листы имеют прямоугольную форму.
  • Если вы делаете фигурный стол, то контуры лучше сначала нарисовать на большом листе бумаги, а уже потом перенести на ДСП. В этом случае вырезать придется только электролобзиком.

Дальше порядок действий зависит от того, чем вы собираетесь покрывать ваш стол.

Вариант 1

Неплохое покрытие – самоклеющаяся пленка. Она бывает разного цвета и разной фактуры, в том числе под дерево.

Важно! Ее несомненные плюсы – с этим материалом очень легко работать, резать его можно обычными ножницами, и делается все очень быстро. Но есть и минусы – пленка отклеивается, да и выглядит не очень презентабельно.

Порядок действий будет следующим:

  1. Зачистите спилы наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
  2. Раскроите самоклеющуюся пленку так, чтобы она покрыла и плоскость стола, и спилы, и край нижней стороны.
  3. Снимите защитный слой.
  4. Оклейте столешницу пленкой – при этом не должно быть пузырей.

Важно! Торцы можно заделать кромочной лентой.

Вариант 2

Для этого понадобятся:

  • листовой пластик;
  • кромочная лента;
  • дрель с фрезой;
  • клей двухкомпонентный для пластика.

У тех, кто берется за изготовление мебели впервые, всегда возникает вопрос, как кроить пластик и чем клеить:

  • Если ваша столешница для кухни своими руками из ДСП будет покрыта именно этим материалом, резать его лучше всего дрелью с фрезой. Кусок простой формы можно вырезать и более простым способом – процарапать контуры и разломить.
  • Что касается клея, то универсального клеящего состава для всех пластиков не существует. Вопрос решается индивидуально, так что лучше всего поинтересоваться в магазине, чем клеить именно тот материал, который вы купили. Обычно применяются двухкомпонентные клеящие составы.

Если у вас все готово, дальше действуйте так.

  1. Наклейте пластик на верхнюю часть столешницы.
  2. Подождите, пока клей полностью застынет.
  3. Зачистите спилы наждачкой.
  4. Наклейте кромочную ленту.

Вариант 3

Как это ни парадоксально звучит, но пластиковое покрытие можно сделать и без всякого пластика. Для этого нужны два вида лака – нитролак и прозрачный мебельный:

  1. Зачистите поверхность плиты наждачкой.
  2. Нанесите слой нитролака.
  3. Дайте составу полностью высохнуть.
  4. Наждачной бумагой со средним зерном зашлифуйте засохший слой.
  5. Наложите еще 3-4 слоя лака, каждый раз давая составу высохнуть и зашлифовывая поверхность.
  6. Нанесите окончательный слой нитролака и дайте ему высохнуть.
  7. Нанесите равномерный слой прозрачного мебельного лака.
  8. Дайте поверхности застыть.
  9. Если после высыхания лак остается липким, нужно нанести второй слой масляного мебельного лака.
  10. После высыхания заполируйте поверхность.

У этого способа есть несколько тонкостей:

  • он позволяет сохранить фактуру ДСП;
  • если применить тонированный нитролак, можно получить поверхность интересного оттенка;
  • после окончательной обработки плоскости столешницы можно заделать края кромковой лентой.

Важно! Мебельный лак не должен растворять застывший слой нитролака, поэтому лучше взять масляный и экспериментально проверить составы на совместимость.

Столешница для раковины

Такая столешница делается почти так же, как и для обеденного стола. Но есть и разница – выемку для мойки надо вырезать заранее.

Важно! В этом случае вырезать контуры можно только электролобзиком, в особенности, если мойка имеет не прямоугольную или квадратную, а овальную или нестандартную форму.

Разумеется, самоклеющаяся пленка в качестве покрытия в данном случае не подойдет – лучше взять листовой пластик или использовать вариант с лаком.

Видеоматериал

В этой статье мы подробно вам рассказали возможные варианты, как склеить столешницу из ДСП, чем ее покрыть, как изготовить с нуля. Практикуйтесь, обустраивайте свой дом с комфортом, ведь вам в нем жить и все должно идеально соответствовать именно вашим предпочтениям.

Чем склеить столешницы для кухни (встык)?

ИКЕА, столешницы для кухни из дуба «нумерэр». Слишком короткие, поэтому куплены две.

«Стандартная» стыковочная планка от ИКЕА уродская, поэтому буду стыковать сам.
По периметру у столешниц снята фаска, в том числе с торцов. Поэтому со стороны стыков снял фрезером по

3 мм — фаска убралась.

Купил стяжки для стыка столешниц:
» >
(Думаю, еще шканты. )
.
.
.
Вот сам вопрос:

  • чем промазать место стыка? Ну, клеем каким, чтобы дуб склеился намертво и рабочая поверхность в месте стыка получилась достаточно прочной и влагостойкой?
    (Эпоксидкой? ПВА? Силиконом. )

Вчера задавал подобный вопрос.
» >
Про клей там пока нет ничего. Лично меня устраивает ПВА.

Как умудрились снять 4 см? Есть «большой» фрезер, или сверху-снизу?

Нет, фрезер не большой

  1. Столешницу положил на два табурета.
  2. На расстоянии 55 мм от края столешницы, двумя струбцинами закрепил «шаблон» — малярное правило (алюминиевое).
  3. Прошелся первый раз, снял на глубину высоты лезвия фрезы.
  4. Чуть вытянул фрезу из патрона, осторожно (. ) затянул в патроне, прошелся еще на пол-глубины.
  5. Повторил п.4 (там оставалось 2 мм.)

В общем, небезопасно, но получилось.
Сейчас собирать пойду.

vlad-mal , а цанга сколько? Если 8 мм, можно характеристики-производителя фрезы?

  1. Да, 8 мм.
  2. А фиг знает, кто производитель. Купил коробочку с набором, в 2007, рублей за 400. Покрашены красной краской. ну, на вид — цилиндрик диаметром 12мм. без подшипника.

Доделал. В общем, выяснилось, что избавиться от фаски — это четверть беды.

Вот вам еще проблемы:

  • столешницы разной толщины. Разница доходит почти до 0.5 мм.
  • столешницы разной ширины. Разница доходит до 3 мм.
  • столешницы по разному скручены. А вот так вот. Не плоскость они, и все тут. В итоге, если приставить встык — до 1 мм разница.

Как лечил.
Штангециркуль, остро заточенный карандаш, хороший угольник, хорошая дрель, хорошее 10мм сверло по дереву, шканты d=10 мм, ПВА, стяжки, «фостнер» 35 мм. Пылесос, ибо дубовая пыль — адская вешь.

День был потрачен на нетрадиционные формы секса, короче.

Напольные шкафы уже были смонтированы и тщательно выровнены по верхней кромке.
Поэтому оба полотна столешницы, после вышеупомянутого избавления фрезой от фаски и дополнительного подрезания до нужной длины (мне понадобилось снять еще

1 см) были водружены на эти шкафы. Да, подгонять дубовые столешницы по длине было тоже весело, хотя не так, как «поэтапное» фрезерование. Моя ручная циркулярка (киловатт!) не брала их ни в какой форме (врочем, пару щепок таки откололись, потом пришлось подклеивать). Пришлось не спеша «рубать» электролобзиком, подобрав пилку. Поперек волокон электролобзик берет «на ура». НА медленное и вялое «ура».
Так вот, выравниваем столешницы по передней кромке (я использовал длинное малярное правило + струбцины). Сверху, перпендикулярно линии соединения столешниц, через равные расстояния, делаем карандашом риски на обоих полотнах (пять рисок на каждом полотне).
Убираем одно из полотен. Угольником опускаем линии рисок перпендикулярно вниз. На каждой риске штангенциркулем отмечаем ровно 19 мм вниз от верхней кромки полотна. В намеченных точках сверлим отверстия на глубину = 1/2 длины шкантов.
Убираем это полотно, берем второе, повторяем операцию. В итоге получаем два полотна с пятью соосными торцевыми отверстиями, центр каждого из которых расположен на расстоянии 19 мм от своей поверхности. Невзирая на пропеллер.
Переворачиваем, готовим места для стяжек. «Фостнером» делаем глухие отверстия (по две штуке на каждом полотне), стараясь разместить их так, чтобы при стяжке на месте, отверстия не оказались прикрыты планками шкафа. Делаем канавки от центра глухих 35мм — отверстий к краю (чтобы уложить туда стяжку).

Все. Подготовка закончена. Зовем помощника.
Вставляем шканты (ПВА! ПВА!), соединяем полтна, пристукивая их с узких торцов резиновой киянкой.
Гут, видим, что пропеллер в месте стыка выровнялся (если бы я делал это повторно — то использовал бы 7, а не 5 шкантов). Даже на ощупь не ощущается перепад. Лезем вниз с ключом на 10, затягиваем гайки стяжек.
На всякий случай сверху на место стыка дополнительно прикладываем ровную дощечку и струбцинами притягиваем к ней полотна.
Все, прикручиваем столешницу на напольные шкафы (используем прилагаемые и свои уголки).
. ну, шов таки заметен, но только на глаз — рукой перепадов не ощущаю.
Завтра еще — сверху ПВА (резиновым шпателем), после шлифовка — пропитка маслом («Бехандла») и т.д. и т.п.

Чем склеить ДСП между собой и другими материалами

В этой статье мы и поговорим о том, как и чем склеить ДСП между собой и другими материалами.

Чем клеить ДСП (обзор клея)

Мы рекомендуем следующие виды клея:

  • ПВА Мебельный Люкс . Часто используется в деревообрабатывающей промышленности и в работах, где необходимо добиться прочного склеивания деталей, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам. Разработан на основе водной дисперсии, даёт прочное крепление. Этот клей эффективен при соединении всех пород дерева между собой, в том числе ДСП, и с другими материалами. Стоимость: 119 рублей за 900 мл.
  • Момент Столяр . Надёжный товар от немецкого производителя HENKEL. Влаго- и термостойкий, высокопрочный и быстросхватывающий клей, предназначенный для применения во время ремонта и сборки мебели из ДСП, всех пород дерева, ламината, шпона и многих других материалов. Даёт прозрачный клеевой шов. Стоимость: 124 рубля за 250 мл.
  • Krass ПВА D3 . Специальный водостойкий клей для всех пород древесины, ДСП, ДВП, шпона, фанеры. Он подойдёт для садовой, кухонной мебели, дверей, окон и мебели для ванных комнат. Не содержит органических растворителей. После высыхания оставляет прозрачный клеевой шов. Стоимость: 125 рублей за 200 мл.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Какой клей нельзя использовать для плит ДСП

Ни в коем случае не используйте модифицированный ПВА для мебели или столярный клей Titebond. Такие виды клея характерны чрезмерным капиллярным свойством. Они создают пустоты внутри неровных листов ДСП, а это чревато плохим склеиванием материалов.

Пример работ – склеиваем столешницу из ДСП

ДСП часто применяют для изготовления кухонных столешниц. Разберем порядок выполнения работ.

Для работы вам понадобятся:

  • Листы ДСП;
  • Листовой пластик;
  • Степлер для мебели;
  • Ножницы;
  • Рулетка;
  • Герметик;
  • Ручной фрезер;
  • Шуруповёрт;
  • Электролобзик;
  • Уровень;
  • Молоток с резиновым наконечником.

Для изготовления столешницы толщиной 28 миллиметров и больше, как правило, приклеивают несколько тонких листов ДСП между собой:

  • Перед склеиванием, поверхности плит обезжирить изопропиловым спиртом;
  • Равномерно нанести клей с помощью валика или шпателя;
  • Плиты подвергнуть прессованию под давлением 50-80 н/см квадратный при температуре не более 30 градусов Цельсия. Держать под прессом 8 минут. После этого плиты сложить в штабеля и на протяжении суток держать под давлением 1500н/см квадратный.

Если у вас готовая столешница из ДСП и вам нужно просто склеить несколько плит:

  1. Для создания невидимого шва для соединения столешниц необходимо сделать фрезеровку панели;
  2. Сделать в ней гнёзда для ламелей и выемки для стяжных деталей;
  3. Зачистить торец столешницы наждачкой, обезжирить его и равномерно смазать клеем;
  4. Вставить в него ламели и шипы для дальнейшей сборки;
  5. То же самое проделать и с другой приклеиваемой столешницей;
  6. Плотно прижать панели друг к другу торцевыми сторонами так, чтобы из шва выступил клей;
  7. Зафиксируйте их струбциной на 30-50 минут, пока клей не отвердеет;
  8. Затем отшлифуйте шов между панелями так, чтобы он стал незаметным.
  9. Чтобы завершить работу по изготовлению столешницы, добавьте к ней торцевые, угловые и соединительные планки, а также фронтальные и боковые профили.

Все эти детали защищают столешницу от механических повреждений, попадания влаги и грязи. Если столешница прилегает к стене, можно приклеить специальный плинтус, который герметизирует стык, не допускает попадание мусора в щели.

Полезные советы

Чтобы надёжно скрепить листы ДСП для изготовления мебели, клей нужно наносить в больших количествах. Из-за этого он очень часто выступает из швов и попадает на плиты.

  • Если клей ещё не успел высохнуть, то его с лёгкостью можно удалить влажной салфеткой.
  • Если же он высох, можно попробовать поддеть клеевую плёнку и осторожно снять её с поверхности.
  • ДСП можно также обрабатывать специальной жидкостью для снятия лака. Покрашенные плиты хорошо чистятся подсолнечным маслом.
  • Ещё в магазинах продаются полироли на основе воска, которые отлично очищают поверхность и делают её блестящей.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector