0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как делают торцевые разделочные доски?

Процесс изготовления торцевой разделочной доски

Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.

Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).

Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.

Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.

Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.

Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.

На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.

Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.

Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.

После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.

Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.

Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.

Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.

Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.

Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.

Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.

Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!

Делаем торцевые разделочные доски

По сусекам поскребя, собрал некоторое количество ненужных досочек и брусков. Отсортировал их на три группы по размерам, потому что длина и толщина всего щита будет определяться длиной и толщиной самой маленькой делянки.
На фотографии видно, что компания подобралась разношерстная. Конечно, лучше брать разные виды древесины, желательно контрастных цветов. Но, обрезки не выбирают. В наличии только ясень и дуб — что уже не плохо. Сосну брать не стОит — она слишком мягкая и долго не прослужит.

Первое, что нужно сделать — склеить делянки в щиты. Эту задачу мне пришлось решать впервые.
Основной инструмент — фуганок и рейсмус (или их заменители). Тут все просто: делянки должны иметь ровные параллельные грани и одинаковую высоту, должны плотно прилегали друг к другу. Если между соседними делянками останется щель, то бороться с нею клеем или прижимом малоэффективно. Щит в этом месте скорее всего со временем порвет.
Итоговая ширина щита ограничена возможностями рейсмуса. В моем случае — 300 мм.

Для склеивания разделочных досок обычно советуют использовать водостойкий клей Titebond III Ultimate. Так как впервые пришлось столкнуться с склейкой щитов, точно не знал сколько нужно клея. На всякий случай взял две банки по 473 мл. В итоге после склейки трех щитов вторая банка осталась нетронутой и в первой осталось примерно еще 1/6 банки.

Поворачиваем делянки по оси вдоль длинной стороны на 90 градусов и наносим клей, пропустив последнюю делянку. Для равномерного распределения клея по плоскости делянки использовал самодельный одноразовый шпатель, скрученный из листа бумаги.

Далее разворачиваем делянки обратно и зажимаем щит в струбцинах. При этом оказалось, что я нанес слишком толстый слой клея и он полез из всех щелей. Поэтому нужно заранее защитить струбцины от клея, например, малярным скотчем. Тогда их чистка не составит труда.

В описании клея сказано, что после его нанесения склеиваемые детали должны прижиматься друг к другу в течение часа, после чего давление нужно убрать. Тут меня взяло сомнение. Я-то привык оставлять склеиваемые детали в струбцинах как минимум на ночь, а то и больше. А тут надо фактически еще влажный клей оставлять без какой-либо фиксации. Но потом решил точно следовать инструкции — не дураки же писали!
После снятия струбцин еще мягкие подтеки клея хорошо удаляются широкой стамеской.

Ну, с почином меня. Первые склеенные щиты. Утром открывал мастерскую с трепетом в сердце. Не случилось ли чего за ночь, не разошлись ли делянки, не порвало ли или не скрутило в дугу? Но все прошло нормально. Клей успешно высох.

Прогнал щиты через рейсмус.

Далее при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы распилил щиты на бруски.

Ширина бруска, то есть толщина доски 40 мм.

Далее — по уже отработанной схеме. Нанес клей.

. и зажал в струбцины.
Часто советуют переворачивать бруски в щите на 180 градусов через одного. Это делает рисунок на доске интереснее и благодаря частичному перекрытию спилов, как в кирпичной кладке, делает доску прочнее. Но это на усмотрение мастера.
Важно не забыть вложить в качестве последней делянки еще один брусок. Можно из мягкой сосны. При рейсмусовании он предотвратит сколы и вырывание волокон на краю досок.

Точно так же через час вынул щиты из струбцин и удалил подтеки клея. На утро щиты высохли. Хотя, когда снимал прижимы, снова волновался за их целостность.

Строгание торцов — не легкая задача для рейсмуса. Поэтому в начале долго, по 0.3-0.5 мм, подводил ножи к заготовкам, вхолостую прогоняя щиты через рейсмус. А когда ножи начали касаться заготовки увеличивал глубину строгания, поворачивая ручку регулировки рейсмуса на 20-30 градусов за раз. Таким образом, строгание торцевой доски шириной 300 мм безопасно и не составляет труда.

Далее отпиливаем вспомогательные сосновые бруски. Самодельная каретка позволяет решить эту задачу точно и аккуратно.

На этой же каретке выравниваем торцы досок и обрезаем их в размер.

Эх, щитов всего три, а досочек охота по-больше. Тут как в мультфильме «Жадный богач», где скорняк богачу семь шапок из одной шкуры шил:
— А выйдет две? — спросил Вартан,
На корточки присев.
— И две сошью.
— А три?
— И три!
— Сошьешь четыре?
— Да!
— А пять?
— Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
— Быть может, выкроешь все шесть?
— Могу, раз надо так!
— Где шесть, там — семь! — сказал Вартан.
— Идет! — сказал скорняк.

Не без труда решил остановиться на шести)).

Далее на фрезерном столе вырезал ручки. Без них никак — доски довольно массивные. Было довольно страшно обрабатывать доски на фрезерном столе. Ведь все знают, что обычно на торцах досок возникают всякие неприятности в виде сколов. А тут все изделие — один большой торец. Но, вопреки опасениям, сколов не было.

Калевочной копировальной фрезой сделал скругления на кромках диаметром 4 мм.

Шлифовка — этап, от которого во многом зависит вид готового изделия. Шлифовка шести досок заняла почти 4 часа. Основная работа сделана бумагой зернистостью 80: убраны мелкие прижоги, царапины от циркулярной пилы, ступенька высотой десятую часть миллиметра от калевочной фрезы. Далее шлифовка бумагой 120 и 240.

Читать еще:  Чем смыть олифу с дерева?

Жизнь у разделочных досок, в силу специфики области применения, предстоит тяжелая. К тому же торцы досок — самые нестабильные части. Поэтому важна качественная консервация древесины.
Для стабилизации разделочных досок сложилась практика пропитки их вазелиновым маслом. Однако, слово «вазелиновое» может вызвать неверные ассоциации у некоторых сограждан, поэтому обычно производители досок пишут, что пропитывают их минеральным маслом. Но, вообще-то, это одно и то же. Вазелиновое масло — оно же лампадное масло, оно же парафиновое масло, оно же минеральное масло — это очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений.
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, оно безопасно при приеме внутрь, оно не прогоркает и препятствует контакту древесины с воздухом, оно не растворимо в воде и в нем не размножаются микроорганизмы — идеальная пропитка для разделочных досок.

На основе медицинского вазелинового масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, вазелиновое масло используется при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания её поверхности краской, для заживления и смягчения образующейся корки, оно используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования. Для бань и саун используется как пропитка полоков, с постоянным активным грязеотталкиванием вследствие большой ползучести масла, оно является составной частью некоторых строительных эмалей как неполимеризующийся пластификатор. Некоторые составы компрессорных масел содержат вазелиновое масло. В церквях и исторических зданиях, вазелиновое масло используют вместо растительных масел в лампадах — оно не дает осаждения копоти и сажи на настенных фресках и росписях. И еще тысяча других областей применения.При этом, вопреки устоявшемуся мнению, вазелин имеет крайне малое применение в качестве лубриканта в секс-индустрии, так как он способствует разрушению латекса. Но потребителю это надо еще объяснить, поэтому просто используют другое обозначение.
Лучше использовать медицинское вазелиновое масло — оно самое чистое.

Сейчас раскрою чей-то коммерческий секрет. Баночка на фотографии (100 мл) в аптеке обошлась мне ровно в 50 рублей. Видел в интернете аналогичный продукт, но с этикеткой «Светлое минеральное масло для обработки разделочных досок 250 мл» и с ценником 440 рублей. Но вы-то теперь знаете правду))

Был соблазн перевести доски домой и обрабатывать их там. Однако, на тематических форумах читал много историй о том, что иногда после привоза домой доски может порвать или скрутить дугой. Это связано с тем, что в домах другой микроклимат и, в частности, влажность. Торцевой спил — самый нестабильный и он активно вбирает влагу из воздуха. Отсюда все проблемы. Нужно давать доскам неделю-другую адаптироваться к новым условиям и все возвращается в норму (если перед этим не порвет). Поэтому, чтобы не рисковать, стабилизировал древесину в мастерской. Масло наносится чистой ветошью.

Первые два слоя были нанесены с интервалом 10-15 минут и впитались прямо на глазах. Еще три слоя нанесены в течение двух суток. На пять слоев ушло три флакона по 100 мл.

После того, как впитался пятый слой решил нанести финишное покрытие. В качестве такового взял пчелиный воск. Он должен закрыть не только поры древесины, но и возможные мелкие трещины. К тому же такое покрытие более долговечное и приятное на ощупь. Кусок на фотографии обошелся в 40 рублей.

Кусок воска в начале растапливается на водяной бане и потом в него добавляется то же самое минеральное масло. Я добавлял в пропорции 1 часть воска и 3 части масла.

Пока смесь горячая ее надо нанести на поверхность доски. Делать это надо быстро, потому что смесь при остывании быстро твердеет, и аккуратно, потому что смесь имеет температуру около 100 градусов Цельсия. Использовал тампон, скрученный из ветоши.

Далее энергичными круговыми движениями растираем смесь по поверхности. При этом смесь немного подтапливается и глубже входит в поры. Одновременно происходит полировка поверхности. После окончательного остывания и затвердевания воска поверхность доски становится твердой, гладкой с матовым и приятным на ощупь покрытием. Чтобы доска служила долгие годы, такую обработку желательно повторять раз в год.

Доски получились отличные. А как приятно было их дарить и видеть удовольствие и удивление от подарка!

Торцевая разделочная доска своими руками? Легко!

В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны. Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:

Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород: дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.

Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.

Изготовление начинается с выравнивания пласти каждой из досок на фуганке и их калибровки на рейсмусе. В моем случае они оказались довольно ровными, так что сильно их обрабатывать не пришлось.

Далее производим продольный распил брусков на прямоугольные рейки 20х30 на циркулярном столе. Стоит учитывать, что при каждом резе пила будет «съедать» несколько миллиметров заготовки, так что не рассчитывайте, например, получить из доски 150мм 5 брусков по 30мм, в лучшем случае их будет 4. Также пилить стоит с запасом, так как пила оставляет после себя не слишком чистый рез и потребуется шлифовка или рейсмусование. Вообще, дерево не в пример плотнее сосны и пилить его тяжелее. Плюс пильный диск похоже был не в лучшей форме и слегка «прижигал» заготовки во время пиления.

После этого этапа рекомендуется откалибровать каждую рейку на рейсмусе, что одновременно задаст им одинаковый размер и избавит от дефектов пиления. Затем склеиваем их в щит, раскладывая бруски разных пород, чтобы получить нужный рисунок. Мой замысел был несложен, и я просто чередовал бруски – один буковый и один ясень. Для склейки щита именно для торцевой разделочной доски лучшим клеем считается американский TitebondIII за свои прочностные характеристики и экологичность. Но на самом деле достаточную прочность способен обеспечить любой обычный столярный ПВА клей, главное правильно затянуть струбцины и выровнять грани брусков до склейки.

Когда клей окончательно схватился (желательно на следующий день), можно приступать к следующему этапу – рейсмусование нашего щита. Тут меня ждало еще одно разочарование: при склейке щита я не учел, что рейсмус способен обработать заготовку лишь шириной 300мм. Поэтому пришлось обрезать мой щит из на пару сантиметров по краям и пустить в отход дорогостоящие рейки из бука и ясеня. После этого нужно распустить наш щит на рейки, но на этот раз уже поперек. Можно также использовать циркулярную пилу, но в моем распоряжении была торцовка с достаточной протяжкой, чтобы взять 300мм и поэтому я воспользовался ей. Рейки напилил по 40мм, так как толщина будущей доски планируется 40мм.

После торцевания остается в последний раз склеить уже почти готовую доску. И здесь мне опять не удалось избежать потерь материала. Для того чтобы получить фактуру поверхности доски «в клеточку» пришлось клеить рейки со смещением, соответственно выступающие «квадратики» пойдут в отход. Чтобы этого избежать, при первой склейке щита стоит использовать нечетное количество реек, чтобы сейчас можно было просто перевернуть половину из них и получить желаемые «шашечки». Но мне, из-за казуса с размерами рейсмуса, пришлось отпилить как раз одну рейку и у меня их осталось четное количество. В общем получалось вот так.

Читать еще:  Как покрасить изделие из дерева?

После склейки (опять же лучше на следующий день) следует ошлифовать все плоскости доски с финальной шлифовкой мелким зерном на эксцентриковой шлифмашине. Затем можно сделать пазы фрезером по бокам, чтобы доску было удобнее брать в руки, и приделать небольшие резиновые или пластиковые ножки, чтобы уберечь доску от длительного контакта с водой.

Отдельная тема – чем обработать торцевую доску после ее изготовления для увеличения ее срока службы и придания красоты ее внешнему виду? Большинство мастеров наносят пищевое минеральное масло (либо его медицинский аналог — вазелиновое масло). Тот, кто считает, что минеральное масло не достаточно экологично, пользуется нерафинированным льняным маслом. Часто, для дополнительной защиты, доску обрабатывают пчелиным или карнаубским воском либо смесью воска с маслом.

В заключении отмечу, что процесс изготовления торцевой разделочной доски довольно трудоемкий и длительный (из-за операций склеивания). Расход материала просто огромный, в следствие чего, какие-то ошибки или неточности в изготовлении дорого обходятся. Будьте внимательны! Если вы хотите попробовать изготовить торцевую доску самостоятельно, я бы рекомендовал вам начать с наиболее дешевой в вашем регионе твердой породы дерева и использовать простой узор на доске, чтобы отточить навык. А уже затем брать дорогое дерево и сложный узор.

На этом видео можно увидеть, как работают профессионалы. Обратите внимание как красиво выглядит доска после обработки маслом:

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте !

Торцевая разделочная доска своими руками? Легко!

В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны. Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:

Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород: дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.

Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.

Изготовление начинается с выравнивания пласти каждой из досок на фуганке и их калибровки на рейсмусе. В моем случае они оказались довольно ровными, так что сильно их обрабатывать не пришлось.

Далее производим продольный распил брусков на прямоугольные рейки 20х30 на циркулярном столе. Стоит учитывать, что при каждом резе пила будет «съедать» несколько миллиметров заготовки, так что не рассчитывайте, например, получить из доски 150мм 5 брусков по 30мм, в лучшем случае их будет 4. Также пилить стоит с запасом, так как пила оставляет после себя не слишком чистый рез и потребуется шлифовка или рейсмусование. Вообще, дерево не в пример плотнее сосны и пилить его тяжелее. Плюс пильный диск похоже был не в лучшей форме и слегка «прижигал» заготовки во время пиления.

После этого этапа рекомендуется откалибровать каждую рейку на рейсмусе, что одновременно задаст им одинаковый размер и избавит от дефектов пиления. Затем склеиваем их в щит, раскладывая бруски разных пород, чтобы получить нужный рисунок. Мой замысел был несложен, и я просто чередовал бруски – один буковый и один ясень. Для склейки щита именно для торцевой разделочной доски лучшим клеем считается американский TitebondIII за свои прочностные характеристики и экологичность. Но на самом деле достаточную прочность способен обеспечить любой обычный столярный ПВА клей, главное правильно затянуть струбцины и выровнять грани брусков до склейки.

Когда клей окончательно схватился (желательно на следующий день), можно приступать к следующему этапу – рейсмусование нашего щита. Тут меня ждало еще одно разочарование: при склейке щита я не учел, что рейсмус способен обработать заготовку лишь шириной 300мм. Поэтому пришлось обрезать мой щит из на пару сантиметров по краям и пустить в отход дорогостоящие рейки из бука и ясеня. После этого нужно распустить наш щит на рейки, но на этот раз уже поперек. Можно также использовать циркулярную пилу, но в моем распоряжении была торцовка с достаточной протяжкой, чтобы взять 300мм и поэтому я воспользовался ей. Рейки напилил по 40мм, так как толщина будущей доски планируется 40мм.

После торцевания остается в последний раз склеить уже почти готовую доску. И здесь мне опять не удалось избежать потерь материала. Для того чтобы получить фактуру поверхности доски «в клеточку» пришлось клеить рейки со смещением, соответственно выступающие «квадратики» пойдут в отход. Чтобы этого избежать, при первой склейке щита стоит использовать нечетное количество реек, чтобы сейчас можно было просто перевернуть половину из них и получить желаемые «шашечки». Но мне, из-за казуса с размерами рейсмуса, пришлось отпилить как раз одну рейку и у меня их осталось четное количество. В общем получалось вот так.

После склейки (опять же лучше на следующий день) следует ошлифовать все плоскости доски с финальной шлифовкой мелким зерном на эксцентриковой шлифмашине. Затем можно сделать пазы фрезером по бокам, чтобы доску было удобнее брать в руки, и приделать небольшие резиновые или пластиковые ножки, чтобы уберечь доску от длительного контакта с водой.

Отдельная тема – чем обработать торцевую доску после ее изготовления для увеличения ее срока службы и придания красоты ее внешнему виду? Большинство мастеров наносят пищевое минеральное масло (либо его медицинский аналог — вазелиновое масло). Тот, кто считает, что минеральное масло не достаточно экологично, пользуется нерафинированным льняным маслом. Часто, для дополнительной защиты, доску обрабатывают пчелиным или карнаубским воском либо смесью воска с маслом.

В заключении отмечу, что процесс изготовления торцевой разделочной доски довольно трудоемкий и длительный (из-за операций склеивания). Расход материала просто огромный, в следствие чего, какие-то ошибки или неточности в изготовлении дорого обходятся. Будьте внимательны! Если вы хотите попробовать изготовить торцевую доску самостоятельно, я бы рекомендовал вам начать с наиболее дешевой в вашем регионе твердой породы дерева и использовать простой узор на доске, чтобы отточить навык. А уже затем брать дорогое дерево и сложный узор.

На этом видео можно увидеть, как работают профессионалы. Обратите внимание как красиво выглядит доска после обработки маслом:

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте !

Как сделать торцевую разделочную доску?

Подразделы категории

В данной категории нет товаров.

Как сделать торцевую разделочную доску?

Мастер-класс по изготовлению торцевой разделочной доски

Здравствуйте, друзья!
Сегодня мы расскажем, как изготовить прочную надежную торцевую разделочную доску.

Вступление

Для начала давайте же поймем, чем торцевая доска лучше обычной?

Торцевые разделочные доски отличаются от традиционных направлением древесного волокна.

Направление волокна кардинально влияет на долговечность доски и скорость затупления ножей. Каким же образом?
Когда мы режем на обычной доске, то перерезаем волокна древесины — доска безнадежно портится, в порезах скапливаются остатки продуктов, частички древесины попадают в пищу, а ножи очень быстро тупятся.

Совсем другое дело – торцевые доски. Их строение таково, что волокна древесины обращены к режущей кромке ножа торцами (отсюда и название). Следовательно, волокна не перерезаются, а раздвигаются в стороны, а затем смыкаются обратно.

Торцевые доски могут служить очень долго, 10 лет – не предел. Конечно же, как и любая хорошая вещь, они требуют правильного ухода — своевременного покрытия маслом и бережного хранения.

Изготовление щита

Итак, как же изготавливаются торцевые доски?
Традиционно, для начала необходимо отобрать качественную древесину. Будем использовать ясень и дуб — эти породы очень плотные, особенно с торца, и отлично подходят для наших целей.

Читать еще:  Как сделать мебельную доску?

Нам нужно склеить щит. Не буду вдаваться в подробности, мы уже рассматривали этот вопрос в одном из прошлых мастерклассов.

Для торцевых досок мы используем клей премиум класса максимальной водостойкости Titebond III, сертифицированный для контакта с пищевыми продуктами.

Итак, щит готов. Еще раз выравниваем.

Детали для торцевой доски – пилим и клеим

Далее начинается самое интересное. Нам нужно напилить сами торцевые элементы.

Поворачиваем детали на 90 градусов, торцами к верху.

А вот и сама торцевая доска! Немного попереставляем детали – ловкость рук, никакого обмана!

Дело остается за малым — склеить эти детали в еще один щит, и немножко его доработать. Поехали!

Наводим красоту

Щит склеен, выдержан и готов к дальнейшей обработке. Как вы заметили, мы приклеили две планки из бросовой сосны. Они предотвратят расщепление материала на выходе при обработке в рейсмусе. В дальнейшем мы их отрежем.

Доска крупная, тяжелая, поэтому необходимо сделать ручки. Делаем их при помощи полусферической фрезы.

Почти финиш — ставим наш фирменный знак.

Финишное покрытие

Самый приятный момент — покрытие маслом с воском. Мы уже как-то рассматривали тонкости этого процесса, рекомендуем ознакомиться с нашими прошлыми мастерклассами.

Проявление текстуры дерева под маслом — незабываемое зрелище. Проявляются даже самые незаметные детали!

Нужно тщательно пропитать доску маслом, убрать излишки, а затем нанести сверху воск.
Топим масло с воском.

Интенсивными движениями небольшим плотным кусочком ткани втираем воск в поры древесины. Мы должны закрыть все поры, чтобы влага и соки не проникали вглубь материала.

Располировываем излишки воска чистой сухой ветошью.

Сегодня мы рассмотрели, как сделать практичную, надежную, стильную доску, себе или в подарок. При соблюдении технологий производства и при должном уходе такая доска будет служить вам подспорьем на кухне, и одновременно украшением, долгие годы.

Если у вас нет возможности сделать такую вещь самому или вам нужна партия изделий, вы всегда можете обратиться к нам. Изготовим доски, подносы, мебель, слэбы, по нашим образцам или по вашим эскизам. Качество и сроки гарантируем.

Как делают разделочные доски за 500$

В квартире каждого читателя этого репортажа на кухне есть инструмент необходимый для нарезки различных продуктов — разделочная доска. Изначально она была каменной, потом железной, бронзовой, а уже потом стала деревянной). Хотя совсем недавно появились пластиковые аналоги, деревянная доска по прежнему также популярна. Мне недавно удалось попасть в мастерскую где делают разделочные доски, однако то, что увидел никак не шло с моими представлениями о таком простом утилитарном кухонном предмете, на котором режут овощи, мясо и прочую еду.

Сегодня, в мы с вами узнаем, как изготавливают самые дорогие разделочные доски в России.

Как театр начинается с вешалки, так и мастерская, где делают деревянные изделия начинается со склада, где лежит древесина. К нашему мастеру, о работе которого сегодня пойдет речь она поступает в готовом виде, сушеной при определенной температуре несколько лет. Свежую древесину использовать для производства досок нельзя, так как готовое изделие будет деформироваться со временем от усушки.

Здесь на складе поддерживается определенный температурный режим и влажность воздуха, которые не дают древесине слишком усохнуть и стать слишком влажной. На этой таблице, которая висит на стене мастерской виден оптимальный процент влажности при разной температуре.

Здесь же висит гигрометр показывающий степень влажности в помещении. Правда мастер сказал, что у него неправильные показания).

Для изготовления некоторых досок, с особо сложным рисунком применяется станок с чпу (числовым программным управлением). Станок небольшой, достаточно подключить к нему ноутбук с заранее заданной программой.
Рисунок доски, над которой сейчас работает фреза вдохновлен известным произведением Маурица Эшера «Рептилии».

При желании фреза будет творить чудеса).

Так выглядит доска после работы станка. Если вы внимательно приглядитесь, то увидите, что эта будущая доска склеена из кусков. Почему так сделано мы узнаем далее.

Если основа доски сделана из ореха, то вставки вырезаны из других сортов дерева, отличающихся фактурой и цветом — дуб и палисандр.

Как мне сказал мастер, станок вырезал фигуры на доске с таким расчетом, что вставляя другие фигуры рептилий не обнаруживается никаких зазоров. Фигурки оказываются пригнанными друг к другу очень плотно.

На этом фото можно видеть примеры склейки. Разноцветный отрезок склеен из различных сортов древесины. Из такого материала будет склеена одна из самых сложных в изготовлении досок. В конце поста можно будет ее увидеть.

Мастер берет простую доску, обрабатывает ее, выравнивает грани. Затем доска режется на части, которые поворачиваются торцовой частью и склеиваются. Причем склейка делается не в произвольном порядке, а специальным образом, чтобы годичные кольца были направлены в противоположные стороны, это предотвратит доски от деформации при изменении влажности.

Зачем это делается? Из-за вертикального расположения волокон древесины ножи дольше не тупятся, так как лезвие ножа не режет волокна, как в обычных досках, а проникает между ними — скользит. Волокна возвращаются в исходное состояние после кулинарных хлопот на ней. Соответственно, доска не портится, и поварам не приходится точить ножи несколько раз за смену, как в случае с обычными досками.

В качестве материала кроме ореха, граба, ясеня, клена, дуба и бука также используются ценные породы древесины, такие как американская вишня, мовингу, красное дерево. Как видите по маркировке на древесине она из США, есть из Южной Америки и Африки.

Остальные сорта дерева.

После того, как древесина нарезана на куски и перевернута торцевой частью наверх, ее склеивают и зажимают в струбцинах — специальном прессе. Как видите, здесь щиты разной толщины. Та, что толще станет доской, а щиты потоньше будут использованы для нарезки узоров и фигур на поверхности будущих досок, подобно фигуркам из «Рептилии». Щит после склейки будет готов через час, однако подвергать нагрузке рекомендуется через 24 часа.

Для склеивания используется специальный клей не имеющий в своем составе формальдегиды, разрешенный для контакта с пищей и имеющий большую водостойкость.

Так выглядит помещение, где находятся все нужные для столярных дел инструменты.

Чистота и порядок идеальный! Как вы могли заметить, в мастерской есть все станки и инструменты для изготовления любого деревянного изделия. Настоящий рай столяра).

Специальные струбцины для досок большого размера.

Ту доску с рептилиями мы пока не будем трогать, работа над ней будет проводится не один час, потому обработаем другую. После того, как она склеена, ее прогоняют через этот станок для шлифовки — рейсмус. По сути это современный рубанок.

Затем циркулярной пилой обрезаются боковины доски.

Бока шлифуются на другом станке с вертикальным движением ленты. Тут же закругляются углы.

Затем доска опять прогоняется через барабанный шлифовальный станок.

В этот раз поверхности шлифуются более деликатно. Однако это еще не все.

К каждому станку приделаны насосы, собирающие опилки от обработки древесины. После обработки станками изделие полируется ручной шлифовальной машинкой. Сперва используется более грубая наждачка зернистость 120 единиц, затем на 240 единиц для того, чтобы окончательно отполировать доску

Последние штрихи, чтобы закруглить края и можно сказать, что столярные работы над доской окончены.

После всех вышеперечисленных операций доска принимает ванну из минерального масла, которое не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Масло производится из нефти, однако оно совершенно безопасно, и его даже применяют в косметической сфере.

Та самая доска с рептилиями, которая показана в начале поста превратится в такую же. Через некоторое время, когда доска пропитается маслом, ей дадут обсохнуть, потом еще раз обработают, горячей смесью минерального масла и воска в пропорции 4/1.

В ту же ванну с маслом отправляются и другие доски.

А теперь зайдем в «Шоу рум» элитных разделочных досок). В этой комнате доски упаковывают и ожидают встречи со своим будущим хозяином.

Гигрометры следят за уровнем влажности.

Эта доска просто разорвала мой шаблон о простой утилитарной кухонной утвари! Даже не представляю, как можно осмелиться кромсать продукты на произведении искусства).

Было потрачено немало часов, чтобы изготовить доску с 3D эффектом. Кстати, эти доски самые дорогие, оно и понятно почему.

На видеоканале в ютюбе, ссылку на который можно увидеть в конце поста можно увидеть увлекательное видео этого непростого процесса.

А эту доску можно смело вешать вместо картины!

Мастер также изготавливает специальные доски для отбивания мяса. Тут даже предусмотрены желобки для стока крови.

Добавлю еще, что торцевые доски из-за материала и особенности производства получаются толстыми и тяжелыми, зато не катаются по столу/рабочей поверхности кулинара. Не нужно подкладывать тряпку или влажную салфетку/полотенце, придерживать с риском. Доски оснащают дополнительно резиновыми (иногда силиконовыми или пластиковыми) ножками, которые являются страховкой от впитывания случайно попавшей под доску воды.

После того, как доска прошла все этапы производственного процесса, она упаковывается в пленку.

Немного горячего воздуха и все готово.

На этой карте отмечено, куда уходили заказанные доски — в основном Россия, Европа, США, есть даже Япония и Австралия.

Ну и для тех, кто хочет сделать собственными руками торцевую разделочную доску — мастер класс. Если у вас все инструменты и станки показанные выше, то дерзайте!

И бонусом посмотрите видео, как делают доски с рисунками, просто класс!

Видеоканал про мастерскую на youtube где можно увидеть как делаются доски и многое другое.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector