6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять слэб дерева?

От леса до мастерской: изготовление слэбов своими руками

О незаурядных достоинствах слэбов мы уже успели поговорить в предыдущей статье. В этом же материале мы подробно остановимся на том, как своими силами заготовить этот без преувеличения величественный пиломатериал.

Слэбы из дерева своими руками: сложности и потенциальные риски

Как и обычная доска, деревянный слэб прежде чем превратиться из бревна в материал пригодный для работы проходит долгий путь, включающий множество технологических этапов. Но по понятным причинам заготовка массивных плит оказывается намного сложнее и трудозатратнее. Работа с тяжелыми бревнами требует привлечения больших физических сил, специальной погрузочной техники и транспорта. Для роспуска массивного дерева не всегда хватает возможностей стандартных пилорам, при этом возникают отдельные сложности с хранением и сушкой габаритных заготовок.

Решив взяться за это непростое дело, следует быть готовым и к возможным рискам. Так из многообещающего бревна, на транспортировку и роспуск которого было потрачено много сил, могут получиться совершенно невзрачные заготовки. Не следует списывать со счетов и того, что неправильная технология сушки может испортить всю партию благородного материала.

Но даже при всех сложностях и потенциальных рисках, заготовка слэба своими руками – это игра, стоящая свеч. Вы сможете создавать спилы желаемой толщины и формы, с ориентацией на ваши проекты, а не выбирать из того, что предложит поставщик. Даже принимая во внимание все сопутствующие затраты, в том числе на услуги коммерческих лесопилок, специализированную сушку и пр., рентабельность самостоятельной заготовки очевидна. С учетом неуклонно растущей популярности этого материала и его ценности, изготовление слэбов можно рассматривать как перспективную бизнес-идею.

Из каких деревьев делают слэбы?

В этом вопросе не существует каких-либо жестких условностей. Слэбы заготавливают из самых разных пород дерева с подходящим размером ствола. В наших широтах для этих целей традиционно наиболее популярны следующие разновидности деревьев.

Дуб. Спил имеет благородный цвет в диапазоне оттенков от светло-коричневого до желтовато-коричневого; заболонь более светлая. Текстура волокон преимущественно прямая, что позволяет легко нарезать и обрабатывать поверхность плиты. Дубовый слэб хорошо клеится, отделывается тонировочными составами и финишными покрытиями.

Карагач. Спилы имеют желто-коричневый или светло коричневый цвет с прожилками красно-коричневого или коричневого цвета. По мере высыхания древесина меняет цвет, становясь более темной. Расположение волокон у карагача прямое или слегка волнистое. Древесина имеет характерный блеск и особую муаровую текстуру. Работая с этим деревом, следует учитывать, что его мелкопористая структура создает определенные сложности на этапах шлифовки и нанесения отделки.

Лиственница. В зависимости от возраста древесины спилы имеют характерный золотисто-желтый или темно-желтый цвет и коричневые или светло-коричневые прожилки. Высокое содержание эфирных масел улучшает эксплуатационные характеристики древесины, но создает дополнительные сложности на этапах отделки.

Орех. Спил обладает особой декоративной текстурой и богатой цветовой палитрой. Зрелая древесина очень выразительна, она может иметь цвет в диапазоне от светло-коричневого до темно-коричневого. Орех склонен к образованию трещин, поэтому при работе с ним обязательным условием является сверление отверстий под крепеж.

Клен обыкновенный. Спил имеет светлый бледно кремовый цвет. Заболонь и зрелая древесина отличаются слабо. Текстура волокон клена тонкая и ровная, но может быть и довольно волнистой.

Вишня. Древесина отличается своей декоративностью. Зрелое дерево имеет мягкий розово-коричневатый цвет, со временем склонный к потемнению. Структура преимущественно ровноволокнистая.

Естественно, это далеко не полный перечень деревьев используемых для заготовки слэбов. Наравне с описанными видами не меньшей популярностью в наших широтах пользуется тополь, осина, липа, бук и другие лиственные деревья.

Особенности выбора дерева

Для заготовки слэбов выбирают стволы с многочисленными сучками, разветвлениями, всевозможными наростами. Спилы таких деревьев будут обладать большей природной скульптурностью, что, собственно, и является основным достоинством слэба.

Влажность древесины определяет цветовой оттенок спила. Наиболее интересная палитра присуща деревьям, спиленным в весенне-летний период. Стоит отметить и то, что кору дерева, заготовленного в это время, снять будет намного проще. Причем, удалять ее придется в любом случае, поскольку со временем она начнет отпадать сама.

Погрузка и транспортировка бревен

Для промышленной заготовки слэбов используют крупнотоннажные грузовики и специальную погрузочную технику. Но, если речь идет о единичных бревнах относительно небольших размеров, то погрузку и транспортировку вполне реально осуществить без привлечения серьезной спецтехники, ограничившись усиленным прицепом и лебедкой с тросом. Один из алгоритмов такой погрузки представлен на фото.

К борту прицепа крепят два усиленных пандуса. Расстояние между скатами должно быть таким, чтобы бревно располагалось максимально устойчиво, и его вес распределялся равномерно.

Суть этого метода заключается в закатывании бревна. Для этого один конец троса крепят к дальней стороне прицепа, а второй пропускают под бревном и подают в зафиксированную лебедку.

Перед началом погрузки бревно должно располагаться строго параллельно прицепу. Для подстраховки используют большие клиновидные подпорки из дерева. Они же пригодятся для дополнительной фиксации бревна при перевозке.

Для фиксации бревен во время перевозки помимо клиньев обязательно используют стяжные ремни с храповым механизмом.

Роспуск бревна на слэбы

Распустить на толстые доски даже самые большие бревна вполне реально без привлечения промышленного оснащения. Для этих целей традиционно используют мобильные пилорамы – лесопильное оборудование на базе мощной бензопилы.

Естественно, такая ручная пилорама не обеспечит производительности промышленной лесопилки. Зато имея в распоряжении это оборудование можно заготавливать слэбы исключительно своими силами без привлечения сторонних ресурсов. Ну, и главное достоинство – это, конечно, то, что с таким оснащением появляется возможность работы непосредственно на месте. Следовательно, отпадает необходимость сложной погрузки и транспортировки бревен.

Еще одна возможная стратегия в данном вопросе – это обращение на коммерческую лесопилку, где за определенную сумму вам распустят бревна на слэбы желаемых размеров.

Две методики роспуска слэба

Классический слэб – это цельный спил толщиной не менее 50 мм. Распуская бревно на деревянные плиты, сердцевину, традиционно, оставляют более толстой – 100-120 мм. Это связано с тем, что из-за больших внутренних напряжений данная часть больше всего склонна к короблению и образованию трещин. Впрочем, даже увеличение толщины не может гарантировать целостность этой заготовки в процессе высыхания.

Чтобы получить широкую заготовку из двух небольших досок, можно просто склеить две половинки, предварительно хорошо острогав кромки. В этом случае роспуск проводят по схеме, изображенной на фото. Склейка такого щита хоть и противоречит философии настоящего слэба, но зато это удобная возможность получить широкую деревянную плиту из небольших досок. И, что более важно, в этом случае вы эффективно избавитесь от избыточных внутренних напряжений в древесине.

Сушка заготовленных слэбов

Сушка – завершающий и наиболее ответственный этап при создании слэбов. Нарушение технологии может привести к тому, что ценный материал, на заготовку которого было затрачено немало сил, будет испорчен, и вместо благородного слэба вы получите пусть и хорошие, но дрова.

Сушку больших заготовок проводят естественным способом на открытом воздухе. Суть этого метода заключается в укладывании досок штабелями, с сохранением между ними продуваемых просветов, через которые воздух уносит испаряющуюся влагу. Правильно организованная атмосферная сушка обеспечивает максимально естественный процесс высыхания заготовок, что снижает вероятность коробления и образования трещин вследствие высвобождения внутренних напряжений.

Сколько сохнет слэб – этот вопрос интересует многих. Атмосферная сушка процесс не быстрый. За год древесина просыхает на 20-25 мм по толщине. Таким образом, на сушку среднего слэба уходит минимум два года. Конечная влажность, к которой нужно стремиться, – 10-12%. До меньших показателей сушить мебельную заготовку не рекомендуется. Контроль влажности производят с использованием электронных влагомеров.

Показатели влажности на разных участках доски отличаются. Для получения корректных данных, датчик прибора нужно втыкать в пласть в доски, размещая его строго поперек волокон. Расположение влагомера от кромок должно быть не менее 3-5 см. Замер показателей вблизи торцов также может предоставить некорректные данные, поэтому вилка датчика должна располагаться от торцов на расстоянии не менее 0,5 м.

Не забывайте и того, что перед тем как приступать к обработке уже подготовленного и высушенного слэба, заготовка должна в течение двух-трех недель полежать в мастерской, чтобы выровнять баланс влажности.

Схема укладки слэбов для атмосферной сушки

Начните с правильного выбора места для хранения. Оно должно хорошо продуваться, быть не сильно солнечным, но при этом и не слишком затененным, а уж тем более сырым. На заранее выровненной площадке организуйте конструкцию, принцип которой изображен на схеме.

Стол из слэбов и эпоксидной смолы своими руками

Как своими руками сделать стол из слэбов и эпоксидной смолы

Столешница из слэба – вещь, которая никогда не выйдет из моды и впишется в любой интерьер. Эта статья рассказывает, что можно считать слэбом, а что – просто толстой доской, как обрабатывать слэб и как сделать из него столешницу.

Читать еще:  Как отторцевать доску?

Содержание

  • Что такое слэб из дерева
  • Критерии хорошего слэба из дерева
  • Как сделать столешницу из слэба
  • Чем обработать столешницу

Что такое слэб из дерева

Слэб из дерева – широкий продольный спил из большого куска ствола дерева, из которого делают столешницы, подоконники, скамьи и другие предметы интерьера.

Cлово «слэб» пришло в столярку из другой сферы — от каменщиков. Там слэбами или слябами называют большие монолитные плиты каменной породы, получаемые при распиле больших каменных блоков. Применительно к дереву слэбом называют цельный кусок деревянной породы.

Слэбы ценят за возможность раскрыть и показать природную красоту текстуры дерева: на срезе виден каждый сучок, все переходы от одного оттенка к другому. Столешницу из слэба можно долго разглядывать: умелые руки мастера могут превратить кусок дерева в произведение искусства.

Для слэбов используют разные виды дерева, особенно хороши:

Иногда берут даже осину, березу и сосну.

Часто в сообществе столяров возникают споры на тему, что можно считать слэбом, что нельзя; чито слэб, а что просто доска, «хоть и 50-ка».

Неразумно пытаться втиснуть понятие «слэб» в рамки цифр.Если перед тобой слэб, то это не нуждается в пояснениях, это сразу чувствуется. От дерева исходит мощь и достоинство, к нему невольно чувствуешь уважение. Но это точно не от доски, уверяю.

Но все-таки попробует втиснуть понятие «слэб» в рамки цифр.

  • Толщина плиты – не менее 50 мм (может доходить до 150 мм);
  • Слэб берут из нижней части ствола – там, где оно шире и прочнее;
  • В слэбе не должно быть никаких склеек и соединений, это цельный массив дерева;
  • Кромки или небработаны, или обработаны так, чтобы подчеркнуть естественный рельеф;
  • Слэб «не любит» строгих геометрических линий, упор делают на натуральности и уникальности очертаний;
  • Поперечные срезы ствола тоже могут считаться слэбами, из них делают небольшие столики, подставки и пр.

Очень популярно такое отдельное направление: столешницы из слэбов с «рекой» из эпоксидной смолы.

Как сделать слэб своими руками

Желание сделать слэб своими руками обычно растет из двух составляющих:

Деревянная мебель, сделанная самостоятельно, получается дешевле, чем заказанная мастеру или купленная в салоне.

Самостоятельно распустить ствол без профессионального оборудования нельзя; некоторые сами раскраивают ненужные бревна, используя мини пилорамы. Чаще всего заказывают готовые деревянные плиты и «колдуют с фрезером», чтобы довести их до нужного состояния.

Ценообразование зависит от того калиброванный (выровненный) ли слэб, от его влажности, от размера и породы дерева. Если под рукой нет своего леса и пилорамы, выходит не особо дешево.

Рассмотрим изготовление столешницы из слэба на примере участника FORUMHOUSE Ace_rus21.

Ace_rus21 – не столяр, и на изготовление столешницы из слэба его вдохновили «картинки в интернете». Столешницу он делал из деревянной плиты, которая сушилась неправильно и была изрядно погнутой. Поэтому первым этапом работы было

Выравнивание дерева

Так как найти фуганок и реймус такого размера не представлялось возможным, наш пользователь сделал «приспособление для фрзерования» из фрезера и рельсов. Как оно выглядит, можно увидеть на фотографии.

Чтобы получить относительно ровную поверхность, пришлось поплясать с бубном и фрезром.

Как изменился при этом кусок дерева, можно увидеть на этjq фотографии.

Кусок дерева длиной почти в два метра обрезали до 1, 37 метров и начисто зашлифовали.

Трещины залили полимером, все возможные пути выхода смолы предварительно проклеили.

Чтобы смола не расползлась по всей поверхности (с учетом стоимости эпоксидки такая беспечность обойдется очень дорого), сделали бортики клеевым пистолетом.

Столешница сохла несколько дней, и после окончательной шлифовки была покрыта лаком.

Чем обработать слэб из дерева

Окончательная обработка изделия – самый эффектный момент, потому что именно после него раскрывается вся красота дерева.

Как выбрать финишное покрытие? Это зависит от того, как будет использоваться изделие.

Интенсивная эксплуатация: письменный стол, столешница и т.п. – полиуретановый лак, масло для рабочих поверхностей, эпоксидная смола. Обычно обрабатывают сначала маслом, а затем лаком, который защищает деревянную поверхность от пятен кофе, вина, чернил – всего, что может безнадежно испортить дерево.

Это недешево, потому что смолы потребуется много.

Каждый миллиметр толщины на площади 1 кв. метр –примерно полтора килограмма смолы.

Неинтенсивная эксплуатация (изделием будут больше любоваться, чем пользоваться): воск или масло с большим процентом сухого остатка. Именно эти покрытия максимально раскрывают красоту и текстуру дерева, и оно остается приятным, «живым» после такой отделки, к нему приятно прикасаться.

Примеры столов из слэбов

Но все вложенные в слэб время и деньги всегда себя оправдывают: живая красота дерева украшает любой дом. Посмотрим, что получилось у участников нашего портала.

Выводы

Мебель из слэбов никогда не бывает дешевой, и она непроста в изготовлении. Но даже у людей, которые делают в столярном деле первые шаги, получаются интересные и эффектные изделия.

На FORUMHOUSE вы сможете подробнее прочитать, как делать столешницы из слэба, почитать статью о том, как изготовить кухню из массива дерева, о том, как сделать универсальный верстак-монтажный стол для столярных работ, и как сделать из фанеры красивую мебель .

Посмотрите видео с советами профессионала, , как правильно обустроить столярную мастерскую, и как оптимально собрать инструменты.

Технология изготовления столешницы из слэба: выбор слэба, фрезеровка, шлифовка, пропитка эпоксидкой, шлифовка, полировка.

Карагач — по-русски называется вяз, берест, ильм — любимый русичами и славянами вид дерева, относящийся к виду ильмовых.

Древесина карагача (вяза) обладает ярким, сочным цветом, текстурой и блеском. Вяз не боится влаги, поэтому применение его в изготовлении мебели очень удобно. Изготовить столешницу из слэба карагача можно, если у вас есть необходимые инструменты и умение с ними работать. Кроме того, нужно любить дерево, чувствовать его. Тогда столешница получится действительно красивой и будет радовать вас и ваших друзей.

Прежде всего, необходимо выбрать слэб, который будет подходить для воплощения художественного замысла. Ведь стол из слэба — это не просто мебель, а произведение искусства, творение мастера. Это неповторимый стиль. Не бывает в природе двух одинаковых деревьев, поэтому не может быть двух одинаковых столешниц из натурального дерева. С выбором оптимальной заготовки мы поможем, но советуем вам принимать в этом живое участие, так как от выбора заготовки во многом зависит конечный вид столешницы.

На этом этапе также следует убедиться в том, что слэб достаточно сухой. Мы можем предложить вам термообработку древесины. Сушка происходит в огромном специальном автоклаве при температуре от 180 градусов до 250 градусов в течение нескольких часов и даже дней. После такой обработки древесина приобретает еще более яркий и сочный цвет. Можно запечт древесину до такого состояния, что она поменяет цвет на тёмно-коричневый и даже почти чёрный, сохранив при этом физические и механические свойства древесины. Слэб надо сначала отфрезеровать, а потом зашкурить ленточной шлифовальной машинкой следы от фрезы. Кора или неровности по краям слэба также зашкуриваются, но не стоит края выравнивать, так как природная кривизна является необходимым элементом мебели в стиле лофт. В дальнейшем слэб обрабатывается шлифовальной машиной с круглыми абразивными насадками различной сернистости. Чем выше число зернистости — тем мельче абразив. Мы начинаем с абразива 150 номера, потом переходим на 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 1500 и даже 3000! Последняя обработка — это же полировка. Здесь можно применить уже полировальную пасту и войлочный или поролоновый диск. Такая тонкая полировка нужна не всегда, но для отдельных изделий она необходима.

Запаситесь заранее эпоксидной смолой, которую лучше покупать большими объемами, что позволит покупать её со скидкой.

Работа выполняется поэтапно.

Еще перед этапом шлифования, о котором мы написали выше, слэб необходимо выровнять. Для это используются специальные станки. Мы применяем для этой цели рейсмусовый фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Плоскости слэба выравниваются и становятся параллельными друг другу. На этом этапе убираются самые крупные неровности спила. Важно не повредить хрупкие, не закрепленные части древесины, которые необходимы для реализации авторского замысла мастера. Для скрепления массива древесины, имеющей трещины, выпавшие сучки и другие повреждения, слэб будущей столешницы предварительно заливается эпоксидной смолой — прозрачной или тонированной (колерованной).

Читать еще:  Как склеить щит из дерева?

Пропитываем слэб эпоксидной смолой. Слэбы вяза (карагача) бывают очень пористые. В них может быть огромное количество трещин, выпавшие сучки, часть древесины может быть трухлявой — её надо удалить. Все эти пустоты должны быть заполнены эпоксидной смолой, которая укрепит массив слэба карагача, сделает его монолитным. Иногда на эти цели уходит довольно-таки значительное количество эпоксидной смолы. Так, например, при заливке столешницы из слеба размером 3000*900*70 мм в него впиталось около 10 литров эпоксидной смолы! И без того тяжелый массив древесины стал еще тяжелее почти на 15 килограмм.

При этом эпоксидку надо заливать небольшими дозами, например по 1 литру за один раз. Это нужно для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри в пустотах. А еще есть опасность закипания большого объема эпоксидной смолы. А небольшой слой смолы позволит пузырикам воздуха выйти наружу, где им можно помочь лопнуть при помощи слегка тёплой струи строительного фена.

При необходимости, по периметру слэба устанавливаются бортики. Они могут быть деревянные, фанерные, пластиковые или из малярного скотча.

Приготовление эпоксидной смолы зависит от марки смолы и необходимо четко придерживаться инструкций, написанных на упаковке.

Эпоксидную смолу можно колеровать в любой цвет. Продаются специальные колеровочные пасты. Если вы заливаете смолу цветную слоями, то соблюдайте пропорции колеровки и эпоксидной смолы, чтобы сохранять одинаковый тон цвета.

Делаем стол из эпоксида и слэба.(Уровень колхоза дядя Ваня)

Привет народ! Как то,почти год назад,я имел неосторожность обещать пост,хоть темой обещанного поста я уже не занимаюсь,а пост обещан,так что сейчас будем колхозить интересную вещицу.
Заранее извиняюсь за некоторые пробелы в фото,ведь работал по вечерам и выходным, поэтому проект растянулся более чем на месяц.

Ну что же,в добрый путь.
Начнем мы с куска дубового слэба, который волею случая достался мне. Хреново только что с влажностью в 25%,а местами во все 40%. Ушло все лето и осень на сушку,и вот его час пробил.
Рисуем узор от балды,уже по прошествии всех этапов я понял что узор я нарисовал довольно сложным,следовало бы начать с чего попроще.

После чего по рисунку прошелся дремелем,вышло неважно и оооочень долго. Полный рисунок у меня занял почти 10 часов.

Куча дефектов и неровностей,пришлось еще дополнительно несколько вечеров ровнять линии стамеской и киянкой.
Далее следует небольшой пробел. В котором все было дочищено и пройдено дремелем повторно,для углубления канавок до глубины 4-5 мм.

После этого тщательная шлифовка,что бы по максимуму убрать косяки и неровности. Что было выполнено на ура.
Ниже уже покрытие состаривающим составом для древесины. Сказать что я охуел,при его нанесении,это ни сказать ничего.

когда он высох меня ждало вот это,ну норм, вау эффекта уже нет,просто норм.

С одной из сторон зашлифовано(наверное с правой,хз), шлифовал мелким зерном( 240) что бы не содрать состаривающий состав.

Вот мы и подобрались к эпоксидной части. Без изысков выравниваем заготовку по уровню используя что есть под рукой.

Ну и грунтуем,у грунта была двойная задача о которой я расскажу ниже.
К слову на кору эпоксид лег великолепно,просто закрасил как краской и все.

На следующий день я планировал заливать сам узор,тут то мои косяки и дали о себе знать. К коре не получится приклеить ни скотч,ни что бы то ни было, поэтому весь эпоксид просто свалит по желобам выходящим к краю. Решение было быстрым и беспощадным,а именно акриловые краски в желоба. Я понимал что придется повозиться на дальнейших этапах,но ведь это проблемы меня будущего,чего мне волноваться то.

Обклеиванием по периметру малярым скотчем,который ни хрена не надежный,на первой заливке оторвался и у меня убежало грамм 200 эпоксида,лучше уж скотч,он пока не подводил.

Эта хреновина еще и светиться в темноте,рисунок видно отчетливо,хоть и слабовато. Светящаяся точка это отдельно заряженное место,для примера свечения.

Шлифуем. Тут пора пояснить за грунт. Его задача была предотвратить выход пузырей из дерева(хотя из дуба они особо не выходили) и что самое главное что бы цветной эпоксид не забился в поры древесины и не закрасил ее. Как видите после шлифовки древесина сохранила свой цвет.

Равномерно матируем поверхность наждаком р400 на эксцентриковой шлифмашине. В идеале конечно надо бы и поменьше,но у нас тут колхоз,а,так что нет.
После этого покрываем полиуретановым лаком.

Очень долго не мог нормально положить лак. Купил кисть,много пузырей. Купил кисть дорогую,то же самое. Попробовал пальцем наносить,это долго. Лучший результат путем многодневных опытов показал резиновый шпатель,именно мягкий.
Это первый слой лака.

Шлифуем его до равномерной матовости.На фото видно что яркие полосы это небольшие углубления.Избавляемся от них.

Во время шлифовки обнаруживаем косяк. Это пришлифованные пузыри воздуха,увы полностью их убирать не вариант,слишком много точить. Как можно тщательнее продуваем и пальцами втираем лак,забегая вперед могу сказать что это сработало.

Вот и второй слой лака.

Вот мы и подошли к самой печальной части поста.
После шлифовки верхнего слоя я перестарался и прошлифовал второй слой лака,что видно на фото в нижней части как пятно от высохшей жидкости. Я полагал что полировка решит проблему но все стало только хуже,причем намного.
Лак стал молочного цвета,усиленная шлифовка ни к чему не привела,с таким я еще не сталкивался. К сожалению придется сошлифовать оба слоя лака и наносить его по новой.

Это я делал только что,поэтому нет ни настроения ни желания переделывать сейчас.Я расстроен.

На этом пост все.Прошу прощения что заканчиваю как в сериале Лост,продолжение будет,когда нибудь. У меня даже кота нет запостить в качестве извинения. Вот разве что недоделанное парнокопытное.

Хоть пост и закончился на довольно грустной ноте,я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом! Пусть неудачи не станут преградами перед Вашими великими свершениями.
С вами был @FreakyFantasy , всем пока.

Слэбы из дерева своими руками. Стол из слэба с эпоксидной смолой

Слэбы из дерева своими руками. Стол из слэба с эпоксидной смолой

Слэб – удивительное творение природы, совершенство, зафиксированное человеком. По сути своей это продольный спил цельного участка ствола, на котором сохранено все изящество рисунка и текстуры. Посмотрев слэбы на фото, кто-то начинает утверждать, что это просто новое название массива древесины. Это не так. Хотя слово и имеет иностранное происхождение, полноценного и верного перевода в русском языке для него нет. Чтобы это понять, необходимо изучить все характеристики слэба – оценить его уникальную природу и красоту.

Особенности и изготовление слэбов

Перед тем как создавать слэбы из дерева своими руками, стоит узнать о специфических характеристиках материала:

  1. толщина – от 50 до 150 мм;
  2. расположение в структуре дерева – нижняя часть, наиболее широкая, прочная и массивная;
  3. целостность – только массив, исключены любые виды соединения элементов;
  4. кромки – необработанные, с природным изгибом;
  5. разветвления – чем больше, тем лучше.

Слэбы часто изготавливают своими руками – используют для распила и выравнивания профессиональный инструмент или возможности коммерческих лесопилок. Но это не всегда лучший вариант. Гораздо практичнее закупать готовые слэбы и из них создавать шедевры мебельного и декоративного искусства.

Слэб с эпоксидной смолой: красота своими руками

Древесина – отличный материал для производства мебели, панно, изысканных предметов интерьера. Сочетая преимущества и красоту древесной текстуры с фантазией и подручными средствами, можно добиться удивительного результата. Пример настоящего шедевра – стол из слэба своими руками.

Чтобы изготовить эксклюзивную мебель, не нужно разбираться в основах производства пиломатериала – достаточно выбрать подходящую заготовку и немного поколдовать над ней.

Создание стола может идти двумя путями:

  • Только слэб. В этом случае древесный элемент приводят в идеальное состояние инструментами и лаковыми покрытиями, придумывают подходящее основание и собирают конструкцию вместе. Небольшой кусочек природы отлично смотрится в эко-гостиных, залах, где в основе интерьера лежат экологические мотивы.
  • Слэб и эпоксидные смолы. Сочетание органики и синтетики позволяет достигать настоящего эстетического совершенства. Слэб в этом случае выступает в качестве основной декоративной составляющей; за прочность, форму и фиксацию элементов отвечает эпоксидная смола. Наиболее выигрышно смотрится прозрачное наполнение формы, но иногда стоит поэкспериментировать с подкрашенными, тонированными смолами. Цветовое оформление помогает добиться удивительных визуальных эффектов, яркой красоты, которую оценят многие.

Говоря о слэбах, хочется перечислять только их достоинства – привлекательность, эксклюзивность, неординарность. Но есть у материала и недостатки:

  • вес – как любой массив древесины, слэб имеет значительную массу;
  • все «минусы» дерева – пожароопасность, восприимчивость к биопоражению и гниению, растрескивание;
  • цена – достаточно высокая, чтобы захотеть разобраться, как сделать слэб своими руками.
Читать еще:  Как сделать стол своими руками из дерева?

Исключить второй пункт отрицательных характеристик поможет термообработка древесины. Как и обычное дерево, слэб также меняет структуру под воздействием технологии термомодификации, становясь еще более привлекательным материалом для работы и творчества.

Стол-лава из эпоксидной смолы и слэба дерева — мастер класс + видео

В этом уроке мы хотим показать, как сделать стол-лаву из эпоксидной смолы и дерева своими руками. Мы выбрали красный пигмент, чтобы создать эффект лавы. Вы можете выбрать любой другой цвет на ваш вкус. Мы расскажем о всех хитростях и тонкостях процесса, чтобы вы смогли создать настоящее произведение искусства!

Содержание

Примеры стола-лавы из эпоксидной смолы




Необходимые инструменты

    Слэб дерева (необрезная доска) Погружная пила Ручной фрезер с кареткой, либо фуганок с рейсмусом Шлифовальная машинка (болгарка), шлифовальные круги P 60 — P 1200 Стальная профильная труба 20х20 мм Ацетон ПУР клей Лист пластика Фанера Эпоксидная смола Красители и пигменты Пластиковая емкость для смешивания смолы Деревянные или пластиковые палочки Герметизирующая лента Газовая горелка Маска-респиратор

Пошаговое руководство по созданию стола-лавы из дерева и эпоксидной смолы

1. Выбор древесины

При выборе дерева убедитесь, что оно хорошо просушено и его влажность составляет не более 12%. Если этот показатель выше, столешница будет неустойчива к изменениям температуры и влажности и с большой вероятностью деформируется, выгнется, либо треснет. Проверить влажность древесины можно с помощью специального устройства – гигрометра.

Для стола-лавы лучше подойдет необрезная доска, слэб, так живой край создаст естественную форму русла лавы. Вы также можете выбрать обрезную доску и создать живой край вручную с помощью лобзика. Породу дерева выбираете по своему вкусу.

2. Выравнивание и подготовка слэба

  • Отмерьте длину будущей столешницы и обрежьте края с помощью погружной пилы. На данном этапе столешница должны получиться на 10-15 см длиннее своего конечного размера, так как ее еще предстоит обрезать позже.
  • Выровняйте поверхность ручным фрезером с кареткой, либо на фуганке и рейсмусе, и добейтесь нужной толщины. Если вы не планируете укреплять столешницу металлической трубой как в нашем уроке, то делайте столешницу толщиной не менее 40 мм. Тонкая столешница из дерева склонна к деформации и выгибанию.
  • Удалите кору с живого края угловой шлифмашинкой (болгаркой) с шлифовальной насадкой по дереву. Кору необходимо удалить для того, чтобы эпоксидка качественно сцепилась с твердой древесиной и сформировала прочное соединение.
  • Разрежьте слэб пополам погружной пилой, либо на форматно-раскроечном станке.
  • Очистите поверхность и воздух вокруг от пыли и грязи при помощи пылесоса.
  • Разверните доски живым краем друг к другу, сформировав русло лавы.

3. Стабилизация столешницы металлом

  • Подготовьте 2-3 (в зависимости от длины столешницы) отрезка стальной профильной трубы 20х20 мм. Длина труб должна быть на 10 см меньше ширины столешницы.
  • Зашлифуйте трубы болгаркой с шлифовальным кругом с зерном P 50.
  • Протрите трубы ацетоном, чтобы обезжирить и улучшить адгезию с клеем.
  • Вырежьте пазы в дереве в размер трубы с помощью ручного фрезера.
  • Если труба в пазу сидит неплотно, можно намотать изоленту на концы трубы, чтобы клей не выдавил ее из паза.
  • Нанесите ПУР клей в паз, вставьте трубу так, чтобы она была заподлицо с поверхностью столешницы, либо слегка утоплена. Дайте клею высохнуть согласно инструкции на упаковке.
  • После высыхания шлифмашинкой уберите остатки клея и зачистите поверхность.

4. Сборка формы для заливки

  • На рабочую поверхность постелите лист пластика.
  • Боковые стенки из фанеры зафиксируйте по размеру столешницы и прикрутите к рабочей поверхности.
  • Герметизирующей лентой проклейте участок, на который будет заливаться эпоксидка, а также все швы – места соприкосновения стенок с пластиком. Это необходимо сделать для того, чтобы жидкая смола не вытекла за пределы.
  • Поместите столешницу в форму, зафиксируйте и придавите с помощью зажимов и грузов.

5. Смешивание и окрашивание смолы

Эпоксидка заливается слоями толщиной до 20 мм с промежутком 7-12 часов. Поэтому ее необходимо готовить порциями. Толщина слоя и время сушки между слоями различаются у разных производителей, поэтому внимательно изучите инструкцию к вашим компонентам.

  • В пластиковой емкости смешайте смолу с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Рассчитать необходимое количество смеси для одного слоя можно в калькуляторе на нашем сайте. Тщательно и медленно перемешивайте смесь деревянной или пластиковой палочкой в течение 5 минут. Важно мешать медленно, чтобы не создавать пузыри воздуха в эпоксидке.
  • Добавьте в смесь красители и металлические пигменты красных, желтых, черных оттенков, чтобы эмитировать эффект лавы. Красители высоко концентрированы, поэтому добавляйте по несколько капель, перемешивайте, проверяйте цвет и добавляйте снова, пока не получите желаемый оттенок.

6. Заливка эпоксидки и сушка

  • Залейте смолу в русло лавы, распределите и убедитесь, что она полностью покрыла поверхность русла.
  • Можно проводить палочкой по смоле и формировать рисунок по своему усмотрению.
  • Избавиться от пузырьков воздуха можно при помощи газовой горелки. Быстрыми движениями перемещайтесь горелкой в 10 см от поверхности, стараясь не перегреть смолу, иначе она может вскипеть и не затвердеть вовсе.
  • Деревянным или пластиковым шпателем заполните смолой все мелкие трещины и сучки. Эпоксидка будет хорошо впитываться, поэтому заполнение трещин придется повторить через несколько часов.
  • Дайте смоле высохнуть до липкого состояния примерно 7-12 часов. Если дать слою высохнуть полностью, придется пройтись по нему шкуркой зернистости P 220, чтобы создать шероховатость для лучшей адгезии следующего слоя.
  • Залейте второй и третий слои аналогично первому, заливая примерно по 10 мм, и выдерживая время между слоями 7-12 часов. Последний слой заливайте с небольшим излишком, так как часть эпоксидки впитается в дерево.
  • После заливки последнего слоя дайте смоле полностью затвердеть. Время полного отверждения различается у разных марок и производителей, но обычно составляет около 48 часов.

7. Шлифовка столешницы

  • После того, как смола полностью полимеризовалась, отсоедините стенки и разберите форму для заливки.
  • Болгаркой с шлифовальным диском зернистости P 50 уберите подтеки эпоксидки и зачистите поверхность столешницы с обеих сторон.
  • Погружной пилой отрежьте торцы, чтобы сформировать ровный край.
  • Поэтапно зашлифуйте поверхность дерева зерном P 60, P 100, P 150, P 220 и сформируйте фаску по периметру. Шлифовать поверхность эпоксидки можно вплоть до P 1200 до полного избавления от царапин.

8. Заливка топового слоя

  • Приготовьте прозрачную эпоксидку в количестве, необходимом для полной заливки столешницы слоем 6-10 мм.
  • Вылейте смесь на поверхность, тщательно распределите и уделите особое внимание торцам. Убедитесь, что покрыли поверхность полностью.
  • Удалите пузыри воздуха с помощью горелки.
  • Дайте смоле полностью отвердеть в течение 48 часов, затем зашлифуйте поверхность зерном до P 1200 включительно.

При желании вы можете залить несколько слоев для получения толстого, глянцевого, объемного финиша. Для этого поочередно заливайте слои, давайте им полностью затвердеть, и шлифуйте каждый слой.

В качестве топового покрытия столешницу также можно покрыть маслом, воском, либо лаком.

Стол-лава готов! Надеемся, вы получили удовольствие от процесса и результата. Оставляйте свои вопросы, комментарии в конце статьи и делитесь уроком в соц. сетях!

Подробно ознакомиться с процессом вы также можете, посмотрев видео

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector