1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли клеить плитку на МДФ?

Плитка на ДСП

Разместил 147 , 24 февраля, 2010 в Керамическая плитка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов

    Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

    Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

    Выбор мощного лобзика

    R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

    Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

    Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

    Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

    Заливка эпоксидной смолой слэба.

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

    Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

    Самые основные основы.

    Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

    Шпаклевание гипсокартона

    andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

    Маленькие секреты больших панелей под плитку

    Материала лучше кафельной плитки для отделки кухни просто нет. Но керамика стоит недешево, да и при ее укладке приходится изрядно помучиться. Так что многие хозяева зачастую отказываются от этой практичной и, безусловно, долговечной отделки в пользу других вариантов. Хорошо, что теперь появились большие стеновые панели, которые можно использовать вместо дорогущей керамики. Благодаря своим впечатляющим размерам монтируются они куда быстрее и проще, стоят недорого, а на стенах смотрятся как настоящий кафель.

    Особенности

    Стандартная панель с эффектом «под плитку» имеет размеры 122х244 см, для фартуков специально изготавливают листы вдвое уже, чтобы не резать и не расходовать материал понапрасну. При этом даже очень большая плита площадью почти 3 м 2 отличается минимальным весом (10-14 кг) и может крепиться на любые основания без каких-либо ограничений. Как правило, это панели из МДФ (в бюджетном варианте – ДВП высокой плотности) толщиной всего 3-6 мм. Но они идут с гидрофобизирующими пропитками и дополнительным защитным покрытием из меламина либо пластика.

    Говоря проще, стеновая панель совершенно не боится контакта с водой и не деформируется под ее воздействием, так что в рабочей зоне кухни ей самое место. А от роскошной керамики ее практически невозможно отличить – хоть «вживую», хоть на фото. Причина в том, что производители бюджетного аналога кафельной плитки для декора своих панелей выбирают рисунки и эффекты, воплощенные в дорогих коллекциях керамической облицовки. Хотя четко обозначенные швы получаются слишком идеальными, что при близком рассмотрении выдает подделку.

    Основные достоинства листовых панелей:

    • Небольшая стоимость – любая плита для фартука или основной стены обойдется примерно в 1800-2300 рублей. Изделия российского производства и того дешевле – вполне симпатичные модели можно найти за 350-800 рублей за лист.
    • Скорость и простота монтажа/демонтажа – все благодаря относительно маленькому весу и большой площади покрытия.
    • Стойкость к гниению, грибкам и плесени – защитная пленка стеновой панели не просто украшает ее нанесенными рисунками и фото. Благодаря своей абсолютной водонепроницаемости и отсутствию пор она еще и не позволяет влаге скапливаться на поверхности плиты, так что микроорганизмы здесь не приживаются.
    • Возможность скрыть некоторые дефекты поверхности. Конечно, основание перед наклеиванием стеновых панелей следует хотя бы немного выровнять, но до идеального состояния его доводить не нужно. Главное, что декоративная поверхность будет абсолютно ровной, а мелкие огрехи под ней скроет слой клея.
    • Ударопрочность и гибкость – здесь листовые панели утерли нос самой керамической плитке, которая не обладает такими свойствами. Конечно, от сильного удара на обшивке может появиться вмятина, но не трещина, как на кафеле.
    • Простота в обработке – резать, пилить, сверлить стеновые панели, хоть и нежелательно, но все-таки можно. Главное после этого смазать срез герметиком, чтобы не пропустить влагу внутрь.
    • Срок службы – не менее 10 лет.

    Однако нужно помнить, что прессованные материалы типа МДФ или ДВП подвержены незначительному термическому расширению, которое становится заметным при больших габаритах плит. Для его компенсации рекомендуется раскраивать и монтировать элементы отделки не в размер, а с оставлением 5-миллиметрового зазора между торцами листа и полом/потолком. Между кромками соседних панелей также нужно предусмотреть термошов шириной хотя бы в 1-1,5 мм.

    Зато уход за готовой облицовкой кухни предстоит несложный. Нужно лишь время от времени протирать плиты мягкой тканью из микрофибры, смоченной средством для мытья посуды. Главное, не использовать абразивы и металлический скребок – такая грубая очистка повредит защитное покрытие панелей и откроет воде доступ к спрессованным древесным волокнам, что заметно сократит срок службы стеновой отделки.

    Монтаж

    В первую очередь листовым панелям под плитку нужно пройти акклиматизацию в помещении. Для этого их распаковывают и разделяют на отдельные листы (в идеале плиты во время «отдыха» не должны соприкасаться друг с другом). В таком положении их оставляют на кухне на сутки-двое. Перед началом монтажных работ необходимо подготовить стены к облицовке МДФ-панелями:

    • Максимально выровнять, заделав большие ямы, щели и трещины;
    • Очистить от загрязнений и пыли;
    • Тщательно измерить и разметить под крепеж мебельных модулей, техники, розеток и выключателей.

    Раскрой панелей можно выполнять как с помощью ручной циркулярной пилы, так и лобзиком (здесь подойдет тонкая пилка для ламината) или ножом для гипрока. В первом случае надрез делают с изнаночной стороны плиты, во втором – с лицевой.

    Листовые панели с эффектом плитки просто приклеиваются к основанию, так что следует обязательно обработать поверхность грунтовкой – она не позволит стене вытягивать воду из клеевого раствора, нарушая процесс его застывания. Сами плиты можно клеить как есть, оставляя между ними компенсационные швы или закрывая кромки специальными стыковочными профилями и угловыми элементами, посаженными на герметик.

    Поскольку каждая стеновая панель имеет большую площадь, нанесение клея на обратную сторону выполняется не сплошным слоем, а по определенной схеме. Здесь главное, чтобы пятна монтажного раствора находились примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Кроме того, по периметру обязательно наносится непрерывная полоска клея, обеспечивающая надежную фиксацию плиты по всему контуру.

    Затем панель под плитку устанавливается на подготовленное место и прижимается к стене. Чтобы обеспечить ей лучшее прилегание, стоит аккуратно простучать всю поверхность резиновым или деревянным молоточком, стараясь не повредить фото на лицевой стороне и не оставить вмятины на панели. Для экономии времени можно сразу подготовить распорки, которые будут удерживать плиту в одном положении, пока не схватится клей.

    Выступивший по краям раствор сразу же удаляется с поверхности листа чистой ветошью (потом оттереть его будет нереально), после чего можно переходить к установке следующего. Когда все панели будут на месте, а клей полностью полимеризуется, швы заполняются герметиком. Ни в коем случае нельзя делать этого раньше, иначе вода в монтажной смеси окажется запертой под обшивкой, и листы будут плохо держаться.

    Стеновые панели так похожи на керамическую плитку не только из-за рельефных псевдошвов и реалистичных фото на поверхности ламинирующей пленки. Они еще и позволяют экспериментировать с укладкой так же, как и в случае с натуральным кафелем. Панели можно размещать как угодно:

    • горизонтально;
    • вертикально;
    • под углом в 45°.

    Конечно, последний вариант приведет к увеличению отходов после обрезки панелей, но и смотреться такая облицовка будет очень интересно. Если же габариты кухонных стен не совпадают с размерами цельных плит (а чаще всего так и бывает), собирать обшивку из отдельных кусков и стыковать ее лучше за пределами видимости: у пола, в дальних углах, за шкафами и т. д.

    Можно ли приклеить плитку на ДСП?

    Еще несколько лет назад, задав вопрос мастерам-отделочникам «можно ли класть плитку на ДСП?», вы в ответ услышали категорическое «Нет!». И это понятно, ведь ДСП – материал гигроскопичный, да еще и склонен к изгибам и вибрации. Однако современные технологии, хотя и рекомендуют в качестве подосновы под керамическую плитку бетонную стяжку, тем не менее, позволяют приклеить кафель на ДСП, особенно если используются водостойкие виды этого материала, выработанные с добавлением парафиновых эмульсий.

    Важно: укладка плитки на ДСП-основу не возможна, если на полы планируется установка вибрирующих бытовых приборов (например, стиральной машинки).

    Подготовительные работы

    Если вы собираетесь класть плитку на древесно-стружечные плиты, требуется обеспечить жесткость основания. При этом листы ДСП должны опираться на бетонную стяжку всей своей плоскостью. Работы выполняются по определенному плану:

    1. Для надежности выполняем двойной крепеж. Для этого сначала необходимо листы приклеить жидкими гвоздями, просверлив отверстия по всему периметру, с шагом 300-400 мм, а затем дополнительно между точками нанесения клея прибить гвозди; Притягиваем листы ДСП к основанию
    2. Зазоры между отдельными плитами зачищаем и заполняем шпатлевочной смесью. Если основание из ДСП старое, придется его прогрунтовать, чтобы избежать расслоения при нанесении клея. Лучше всего для этих целей использовать грунты глубокого проникновения. При этом обязательно следует учесть совместимость грунтующего состава с клеем, на который мы планируем класть керамическую плитку;
    3. Рекомендуем использовать полимерную армирующую сетку

    Чтобы обеспечить оптимальное сцепление плитки с листами ДСП, с шагом в 150 мм прикрепляем на плиты армирующую сетку. Проще и быстрее всего эту работу выполнить, используя пружинный мебельный степлер со строительными скобами, но можно применить и небольшие гвозди, если у вас достаточно терпения на этот трудоемкий процесс;

    Полимерную или металлическую сетку выбрать? Полимерные материалы невосприимчивы к влаге и довольно пластичны, прекрасно выдерживая нагрузки и деформации. Да и цена у них довольно демократична, хотя срок службы несколько меньше, чем у металла.

    Экономим время и силы

    В настоящее время возможна укладка керамической плитки и без трудоемкого применения армирующей сетки, достаточно лишь упрочить плиты ДСП, дополнительно прикрепив на них саморезами гипсоволокнистые листы, избегая совпадения стыков. После этого следует лишь дважды прогрунтовать покрытие полимерным быстротвердеющим материалом на основе акрила (“Гидростоп”). Первая обработка проводится широкой кистью, а повторная – шпателем или валиком, перпендикулярно к первоначальному направлению нанесения материала. При этом, нанося второй слой, можно не дожидаться полного высыхания, достаточно чтобы гидрофобизирующий состав лишь впитался.

    Время “схватывания” составляет всего три минуты, а в результате на поверхности ГВЛ образуется прочная влагоотталкивающая пленка, которая позволит выровнять швы, сгладить стыки, чтобы укладка плитки могла быть выполнена безукоризненно.

    Немаловажно, что обработка “Гидростопом” способна защитить материал от капиллярной влаги, грибковых и плесневых микроорганизмов, а сама пропитка проникает на значительную глубину (не менее 5 мм). Правда, при этом способе поверхность пола поднимется на пару сантиметров, что нежелательно, если потолки и так низкие.

    Чем будем клеить?

    Конечный результат работы кардинально зависит не только от тщательной подготовки поверхности, но и от качества выбранного клея. Керамическая плитка – достаточно тяжелый материал, поэтому приклеить ее фундаментально помогут только специализированные средства.

    Клей Knauf-Flexkleber

    Именно таким является клей «Knauf-Flexkleber», который позиционируется производителем именно как универсальное эластичное средство, с помощью которого производится укладка плитки на деформируемые и пружинящие основания, в частности ДСП. Клей достаточно экономичен и удобен в применении, представляет собой сухую смесь на основе цемента, которую смешивают с водой непосредственно перед применением.

    В разведенном виде свои свойства он сохраняет около 3-х часов, а в течение 10 минут позволяет корректировать положение плитки, что очень удобно, если класть ее приходится не профессионалу. Для большей надежности, при облицовке ДСП желательно наносить клеящую массу не только на основание, но и на изнаночную сторону плитки, используя шпатель с крупным размером зубцов. Смачивать плитку водой перед работой необходимости нет.

    Если же для вас предпочтительнее укладка плитки на готовый клей, то обратите свое внимание на Lugato “Drauf Sitzt”.

    Белая кремообразная дисперсионная масса уже готова к употреблению, отличается высокой адгезионной силой и обеспечивает нулевое сползание плитки даже довольно большого размера (300х200 мм), что особенно важно, если укладка ведется вертикально. Благодаря тому, что клей не требует разведения, его состав и консистенция всегда неизменны, чего трудно достичь, самостоятельно смешивая компоненты. Особенно удобно пользоваться подобным готовым составом, если объем работ не велик.

    Хорошей репутацией пользуются все те же универсальные жидкие гвозди, при этом состав лучше всего наносить не точечно, а зигзагообразно, «змейкой», чтобы обеспечить достаточно большую площадь соприкосновения материалов. Полностью клей высыхает через 12-24 часа, в зависимости от температуры воздуха, поддерживаемой в помещении.

    Следуя данным советам, вы сможете надежно приклеить плитку даже на такое не совсем подходящее основание, как плиты ДСП. Сам процесс вы можете посмотреть на видео ниже:

    Приклеивание керамической плитки на дерево, фанеру и гипсокартон

    Керамическая плитка является материалом, который без труда приклеивается к любой поверхности, но для этого нужно знать нюансы укладки и использовать подходящие клеящие составы. Правильный подбор клея играет одну из важных ролей в приклеивании керамики на дерево, фанеру или гипсокартон. С технологией укладки можно ознакомиться с помощью видеоматериала, чтобы избежать порчи облицовочного материала и не допускать распространенные ошибки в работе.

    Работа с гипсокартоном

    Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.

    На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки. Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано.

    Приклеивание на дерево

    На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:

    • Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.
    • Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.
    • Нанесение эластичного самовыравнивающегося состава.
    • Приклеивание керамики. Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав.

    Внимание! При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.

    Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.

    Другой распространенный способ скрепления дерева с плиткой – установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.

    Керамика на фанеру

    Перед тем, как приступить к работе по приклеиванию керамики к фанере, следует тщательно укрепить основание, чтобы избежать в дальнейшем повреждения плитки из-за микроколебаний. Если этого не сделать, то кафель не удержится на поверхности при сильных нагрузках. Для работы следует использовать фанеру, толщина которой составляет не менее 25 мм.

    Последовательность выполнения работ следующая:

    • Грунтовка поверхности. Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.
    • Выбор клея. Состав лучше всего покупать с высоким показателем эластичности. Только при использовании такого клея можно добиться отличного результата, при котором керамика не будет растрескиваться при механических нагрузках.
    • Приклеивание к фанере плиток кафеля.

    Опытные мастера используют при работе составы с двухкомпонентной основой. Они разделяются на полиуретановые и с эпоксидными смолами в составе. Преимущества составов с двумя компонентами – отличные гидроизолирующие показатели и прочность приклеивания.

    Совет! Лучше всего выбирать двухкомпонентные эластичные составы для скрепления фанеры и керамики проверенных торговых марок.

    Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

    Эластичные клеящие составы, в состав которых входит полиуретановая смола и отвердитель, обладают высокими клеевыми параметрами. При работе с этим веществом нужно смешивать оба компонента до получения однородной массы, используя дрель с насадкой для перемешивания или миксер. Только после этой процедуры смесь готова к нанесению на деревянную поверхность.

    Не следует медлить с приклеиванием керамики, так как состав пригоден для использования в течение максимум 1 часа с момента изготовления. На упаковках производители указывают информацию о практически моментальном приклеивании, однако лучше перестраховаться и выждать несколько дней (2–3 суток) для получения гарантированно отличного результата.

    При работе рекомендуется использовать именно двухкомпонентный состав из-за разных свойств материалов – керамики и древесины, которые относительно друг друга изменяют свои размеры. Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.

    Совет! Только на первоначальной стадии работы с материалами следует подбирать подходящую разновидность клея. Это даст возможность с точностью определить, хорошо ли приклеиться керамика, и не деформируется ли древесина под действием колебаний и больших нагрузок.

    Другие способы приклеивания плитки

    Несмотря на отличный результат приклеивания керамики на гипсокартон, фанеру или древесину при использовании клея с высоким показателем эластичности или жидких гвоздей, есть и другие способы добиться желаемой цели без материальных потерь в дальнейшем. К ним относят следующие:

    • Использование герметика на силиконовой основе. Дает хороший результат, позволяющий не бояться за целостность поверхности при микроколебаниях.
    • Применение плиточного раствора. Если использовать гипсокартон (притягивается к дереву посредством саморезов) в качестве вспомогательного слоя между деревом и кафелем, то прочность приклеивания будет высокой. Мастера не советуют руководствоваться способом для выполнения работ на кухне, так как образуется довольно много пыли.
    • Нанесение шпаклевки на основе акрила точечным способом. По свойствам состав схож с жидкими гвоздями.
    • Использование ПВА-клея. Не рекомендуется при работе с тонкой древесиной по причине ее деформирования из-за увлажнения. Подходит для приклеивания к дереву с большой толщиной.

    При выборе технологии приклеивания кафеля на древесину, гипсокартон или фанеру особое внимание следует уделить составам, при помощи которых и происходит сцепливание поверхностей. В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.

    Облицовка туалета панелями из МДФ своими руками

    О тделывать туалет можно по разному. Можно облицевать его кафельной плиткой, можно панелями из ПВХ, кто-то просто клеит обои, но есть ещё один интересный материал и недорогой способ отделки туалета — ламинированными МДФ панелями. Давайте здесь подробно рассмотрим данный способ отделки и узнаем как отделать туалет МДФ-панелями своими руками, чтобы получилось красиво, качественно и недорого.

    Содержание:
    1. Что такое ламинированные МДФ-панели.
    2. Какой МДФ выбрать для облицовки туалета.
    3. Подготовка основания.
    4. Разметка под панели МДФ.
    5. Инструменты и материалы.
    6. Клеим панели МДФ на стены в туалете своими руками.
    6.1 Размечаем первый лист.
    6.2 Клеим панель МДФ на стену в туалете.
    6.3 Клеим уголки.
    6.3.1 Как подгонять уголки друг к другу.
    7. Оформление нижнего края.
    8. МДФ и влажность.

    Отделка туалета панелями МДФ

    Что такое ламинированные МДФ-панели

    МДФ-листовой материал, изготовленный из мелкой древесной стружки, прессованной под высоким давлением и температурой. На самом деле аббревиатура МДФ никак не расшифровывается на русский (дя тех, кто пытался её расшифровать по типу ДСП или ОСП, я лично из таких), плита называется Medium Density Fibreboard — древесноволокнистая плита средней плотности, а МДФ — это транслит американской аббревиатуры на русский.

    Связующим компонентом древесной стружки являются карбидные смолы (синтетические смолы), добавляя различные компоненты можно придавать МДФ свойства огне-, био- и влагостойкости. Из МДФ изготавливают ламинат — это самый яркий представитель ламинированного МДФ.

    Какой МДФ выбрать для облицовки туалета

    Видов панелей из МДФ большой выбор, особенно это касается рисунка ламинации. По размерам панели тоже отличаются: есть длинные и узкие, а есть высокие и широкие листы. Здесь я рассмотрю как выполнить отделку туалета большими листами МДФ, которые сильно упрощаю работу (хоть они достаточно тяжёлые и громосткие).

    Преимущества больших листов в том, что сразу перекрывается большая площадь и не нужно возиться с мелкими листами, соответственной скорость работы возрастает. Из минусов можно назвать: громоздкость (тут лучше работать вдвоём), неудобство затаскивать большой лист в маленький туалет, особенно если стоит дверь, без двери гораздо проще.

    Подготовка основания

    Основание подготавливается как обычно — очищается от пыли и грязи, всё что отваливается — удаляем. Это нужно, чтобы клей, на который приклеиваются панели схватился надёжно. Если в туалете поклеены обои, удалять их не обязательно в случае, если они надёжно приклеены к стене, а если уложена плитка, её нужно удалить.

    На этом подготовка под панели заканчивается. Конечно, если у вас есть большие неровности и перепады, то они отразятся на конечной отделке, возможно вам потребуется штукатурка стен (проще всего это делать → «под правило»). Так же, если поверхность представляет собой голую бетонную стену, её необходимо → прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (по ссылке рассказано о грунтовке поверхностей). Если стена кирпичная, опять же нужно будет делать штукатурку. В остальных вариантах панели можно крепить прямо на основание, к примеру на довольно ровные и гладкие ПГП (пазогребневые плиты — стройматериал из гипса для устройства перегородок).

    Разметка под панели МДФ

    Первым делом определимся с видом панелей и их размерами. Потому как понравившийся вам рисунок может оказаться на различного вида размерах панелей и выбирать придётся по рисунку. Замеряйте общую площадь стен (стен, не пола) и исходя из размеров выбранных панелей, проконсультировавшись с продавцом и сделав запас в 10-15% на резку, приобретите нужное количество панелей.

    В некоторых магазинах вам даже могут помочь сделать раскладку панелей по вашему санузлу. С панелями определились, разложили их мысленно по стенам туалета, всё померили. Теперь давайте посмотрим, что ещё будет нужно для облицовки панелями МДФ туалета своими руками.

    Инструменты и материалы

    Помимо панелей нам будут нужны:

    1. Клей «жидкие гвозди» бежевый на растворителях, можно и на водной основе сильной фиксации.

    Клей «жидкие гвозди» на растворителе и пистолет под него

    1. Уголки для оформления стыков панелей в углах. Есть специальные углы из МДФ, на крайний случай можно использовать и пластиковые уголки.

    Декоративный уголок из МДФ

    1. Пистолет под клей.
    2. Канцелярский нож (строительный нож).
    3. Электролобзик и режущее полотно с мелкими зубьями (под ламинат). Можно и ножовку с мелкими зубьями, но будет медленнее.
    4. Рулетка и карандаш, естественно.

    Клеим панели МДФ на стены в туалете своими руками

    Так же важно подготовить площадку для раскроя листов, какое-то место в ближайшей комнате (помещении).

    Размечаем первый лист

    Отмечаем первый лист. Сообразно удобству работы. Минус больших панелей в том, что у них нет никакой стыковой кромки, и листы клеятся просто в стык. Это при больших панелях не особо заметно и обязательно нужно либо аккуратно резать листы, либо стыковать их заводскими кромками.

    Чтобы аккуратно отрезать лист наклейте на место реза малярный скотч и прочертите линию реза по нему, используйте ножовку

    Размечаем лист и режем электролобзиком

    Следует запастись хотя бы двумя табуретками, поскольку раскрой большого листа не очень удобен. Его следует уложить на пару табуреток.

    Отмерив и отрезав лист, примеряем его ещё раз! Всё ли подходит, при необходимости подрезаем. Здесь следует учесть, что листы большие и затаскивать их в туалет, который мы делаем, не очень удобно.

    Если остаются зазоры между углами и листом, то смотрите, что бы они перекрывались уголками. Так же тут можно особо не переживать о том, что края грубые или где-то не хватает до угла стены, поскольку всё это перекрывается уголками.

    Клеим панель МДФ на стену в туалете

    Всё размерив, отслоняем лист от стены, можно не вытаскивать, и наносим клей на стену.

    Наносим клей на стену

    Наносить клей лучше точечно, горками по 1-2 см. Не жалеем клея, клей на растворителях самый дешёвый. Если используете клей на основе растворителей, будьте аккуратны, не измажьте им лицевую сторону листа и всё вокруг (особенно пол), потому как удалить его потом будет проблематично, а иногда и невозможно.

    Приклеиваем лист, хорошо прижимая его к снованию. Учтите, что лист будет приклеен не полностью, а только точечно, и где-то будет проминаться при нажиме — это не страшно, это особенность панелей.

    Прижимаем лист минут 5, хорошо приклеивая. Дальше его можно оставить сохнуть и заняться дальнейшей разметкой и приклеиванием листов. Клеим сначала самые большие участки, потом отмеряем более меньшие и приклеиваем их. Работать нужно исходя именно из этого.

    Стыковать большие листы можно при помощи стыковочных уголков, как на фото ниже.

    Стыковать большие МДФ-панели можно с помощью таких стыковочных уголков, подобрав цвет и симметрично устанавливая их на противоположных стенах.

    Но стыки больших панелей не столь заметны, чтобы ими пользоваться.

    Всё, мы проклеили весь туалет панелями МДФ. Настал черёд установки и крепления уголков.

    Клеим уголки

    Настал черёд закончить нашу отделку и наклеить уголки. Отмеряем высоту каждого угла и отрезаем уголки под размер. Важная деталь — это стык уголков. Если с пластиковыми уголками всё понятно, они просто подрезаются канцелярским ножом друг под друга, то с уголками из МДФ придётся повозиться подольше.

    Как подгонять уголки друг к другу

    Пластиковые уголки лучше всего подрезать в стык не под 45 градусов, а так, как показано на фото ниже.

    Подрезать уголки под проклейку углов МДФ лучше не под 45 градусов

    Лучше и красивее получится, отрезав один край уголка и оставив второй. Так стык получится более ровным, нежели при подрезке под 45 градусов, да и проще так.

    Важный нюанс — пластиковые уголки лучше приклеивать на клей без растворителей. Так вы не запачкаете панели, когда нанесёте клей на уголок и будете его прижимать, выдавливая клей из под уголка (который обязательно выдавится).

    Итак, с пластиковыми уголками всё понятно — они проще. Перейдём к уголкам из МДФ.

    Для подрезки уголков из МДФ дополнительно потребуется стусло.

    Стусло позволяет резать углы под 45 градусов и т.п. Отмерим один уголок с небольшим запасом.

    Подрезать углы на стусле нужно уметь. Об этом рассказано в статье о том, → как сделать стык в углу 45 градусов на потолочных плинтусах, рекомендую ознакомиться. Всё примерно так же, только МДФ-уголок нужно согнуть как уголок, прижав грани уголка к граням стусла. В общем, прочитав статью по ссылке станет понятно.

    Уголки так же лучше клеить на водный клей, а не на жидкие гвозди на растворителях.

    Крепление уголка из МДФ в угол

    Оформление нижнего края

    Самая опасная часть МДФ — это то место, где он примыкает к полу. Хорошо, если по краям от пола есть отбортовка из кафельной плитки — это наилучший вариант.

    Отбортовка из кафельной плитки снизу по краям

    Если таковой отбортовки нет и если есть возможность сделать — лучше сделать, если нет, то нужно защитить нижний край МДФ от проникновения влаги. Установка пластикового плинтуса в туалете — не лучший вариант, но возможный.

    Можно применять те же уголки: пластиковые или МДФ. Или использовать специальные уголки, ниже на фото.

    МДФ и влажность

    Вот и всё. Осталось упомянуть, что МДФ несколько подвержен влиянию влаги. Лучше установить в туалете вытяжку (вентилятор), что бы хорошо проветривалось, но если влажность в туалете и так не высокая, то можно обойтись и без вентилятора.

    Будьте аккуратны при мытье пола, не сильно поливайте водой край МДФ-панели, расположенный снизу. Успехов!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Как приклеить кафельную плитку на поверхность из ДСП

    Для качественной укладки плитки на ДСП надо использовать специальный клей в виде мастики или на цементной основе.

    Подготовка поверхности, гидроизоляция

    Безусловно, ДСП – далеко не самая лучшая основа для кафельной плитки, так как легко напитывается влагой, разбухает, деформируется. Если существует альтернатива, то лучше ею воспользоваться. Если все же необходимо приклеить на ДСП, то главное – это правильная подготовка оклеиваемой поверхности.

    Поверхность должна быть цельной и ровной. Если она состоит из нескольких плит, необходимо заделать соединения. Обязательно: весь монолит ДСП должен быть сухим, иначе плиты будут деформироваться.

    Гидроизоляция основы. ДСП по всей площади покрывается гидроизоляционным материалом. Это может быть специальная гидроизоляция типа «Sopro 423», наносится в соответствии с инструкцией по применению.

    Можно покрыть плиты разогретой олифой (это огнеопасно, поэтому необходимо соблюдать осторожность), после чего вскрыть толстым слоем латекса.

    Грунтовка основы

    Гидроизоляция Sopro DSF 423 позволяет выровнять поверхность и не требует последующего армирования.

    Следующий этап – обработка основы специальной грунтовкой для повышения прочности соединения. В качестве такой грунтовки может быть использован прошедший испытание временем раствор – адгезионная грунтовка «Бетонконтакт».

    Этот раствор имеет достаточно высокие показатели сцепления материалов, так как усилен специальными добавками, например, частицами мрамора. Обработанная «Бетонконтактом» (имеющим специальную колеровку, позволяющую не пропускать обрабатываемые участки) поверхность приобретает шероховатость, что обеспечивает качественную сцепку с кафелем.

    Грунтовка «Бетонконтакт» наносится в один слой, только на сухую и чистую поверхность. Загрязненность, промокание и отслойка участков ДСП для обработки «Бетонконтактом» недопустимы, так как эти участки будут разрушаться под плиткой.

    Грунтовка «Бетонконтакт» имеет время высыхания – 24 часа.

    Армирование металлической сеткой

    После грунтовки основа армируется специальной металлической армирующей сеткой. Сетка натягивается на всю поверхность ДСП и надежно закрепляется. Закрепить армирующую сетку можно при помощи обычных гвоздей, которые забиваются и загибаются, прижимая сетку к плите.

    Возможен вариант крепежа сетки шурупами. Но наиболее предпочтителен способ крепления армирующей сетки специальными мебельными скобками, «выстреливаемыми» мебельным скобкозабивателем (степлером).

    Шпаклевка поверхности

    На загрунтованную и армированную ДСП наносится слой клея. Цементный клей равномерно распределяется по всей поверхности и тщательно втирается между ячейками армирующей сетки. Поверхность самого клея выравнивается, сглаживая и убирая все неровности. Получается ровная, гладкая плоскость.

    Сам слой клея для плитки прочно сцепляется с грунтовкой и схватывается с армирующей сеткой, которая, в свою очередь, надежно закреплена на поверхности ДСП. Таким образом, образовывается прочный слой материала, на котором кафель будет держаться надежно и долго.

    При необходимости приклеить плитку на пол рекомендуется также применить самонивелируюшийся раствор, заливаемый непосредственно перед укладкой. Но этот вариант укрепления поверхности может быть лишним, если основа подготовлена правильно.

    Далее материал приклеивается обычным способом, как на бетон или любую другую основу.

    Если приклеить кафель необходимо на пол, то процесс начинается с центра, чтобы все «обрези» можно было спрятать под плинтусом или мебелью.

    Альтернативные варианты укладки кафеля непосредственно на ДСП

    Клей «Жидкие гвозди»:

    Клей универсальный, предназначенный в том числе для соединения деревянных деталей. Поэтому при помощи этого клея можно приклеить плитку непосредственно на ДСП.

    Следует учитывать, что основа ДСП должна быть при этом идеально сухой, чистой и обезжиренной. Неровности необходимо удалить шкуркой, зачистить. Пыль тщательно убрать ветошью или кистью.

    Для прочности соединения с плиткой клей «Жидкие гвозди» наносится змейкой, достаточно толстым слоем. Плитка прижимается к поверхности и удерживается около 5 минут, до плотного прилипания. Время высыхания клея – от 12 до 24 часов.

    Клеящие и герметизирующие смеси нового поколения:

    Мастики нового поколения типа «Гарант» обеспечивают высокую прочность соединения с любой поверхностью. Помимо термостойкости, такие мастики обладают повышенной устойчивостью к влажности, защищая тем самым поверхность ДСП от разбухания.

    Синтетические плиточные клеи типа – «Глимс 96» позволяют производить укладку кафельной плитки непосредственно на поверхность ДСП. Поверхность необходимо предварительно зашкурить, почистить и обезжирить.

    Далее наносится толстый слой клея и укладывается кафель.

    При использовании синтетических клеящих составов необходимо правильно подбирать марку в соответствии с материалом основания, так как клеи нового поколения имеют широкий спектр предназначения, не только для ДСП.

    Для того чтобы как приклеить плитку, так и обеспечить эффект влагонепроницаемости для ДСП используются силиконовые герметики.

    Поверхность ДСП также должна быть чистой, ровной, сухой и обезжиренной. В этом случае прочность соединения плитки с основой достаточно высокая.

    Герметик наносится непосредственно на плиту, затем она прикладывается сверху и прижимается. Время фиксации кафеля до полного прилипания существенно меньше, чем при использовании клея «Жидкие гвозди».

    При всех возможностях современных материалов необходимо отметить непреходящее лидерство традиционной технологии и клеящего цементного раствора. Именно они гарантируют неизменно хороший результат.

    Последний этап – затирка швов. Производится в соответствии с цветом кафеля и по стандартной технологии.

    1. Абразивная шкурка.
    2. Ветошь.
    3. Кисть.
    4. Молоток.
    5. Отвертка.
    6. Степлер.
    7. Шпатель с зубцами.
    8. Разделительные крестики.
    9. Резиновый молоток.
    10. Плиткорез.
    Читать еще:  МДФ и ламинат в чем разница?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector